アルゼンチン Argentina（その１）

２２州と２つの島嶼

　ラテン・アメリカ民芸品の旅と題して、メキシコから始め、カリブを越えてキューバに渡り、中米はグアテマラに寄り、南米大陸は北のベネズエラを皮切りに、時計回りにコロンビアに至る、民芸品を紹介しながら、その国の観光ポイントを訪ねる連載も、いよいよ最終回になった。

アルゼンチン全図と州区分 (クリックすると拡大表示)

　順序の途中になるアルゼンチンは、私が以前、住んだ国なので、執筆する材料には事欠かず、また書きたいこともたくさんあるので、締め括りの意味で最後にした。
　アルゼンチン編の第１回目は、日本の国土の約８倍もある広大な国土を構成する、２２の州と２つの島のうち、行った事のある州の民芸品を紹介しながら、観光案内書などには余り書かれていない風物などを書いてみようと思う。残念ながら２つの島には行ったことがないが、これはアルゼンチン最南端の"火の島"と呼ばれるティエラ・デル・フエゴと、もう一つはマルビーナス諸島のことで、日本ではフォークランド諸島であり一般の地図では英国領になっている島である。今でもアルゼンチンは自国領であることを主張していて、マルビーナル諸島がない地図は販売できない。新聞の主張などで、この島の歴史を知ると、アルゼンチン領と言うのも一理はあるような気がするのだが。

　ブエノス・アイレスと一口に言う場合、それは、 ブエノス・アイレス州全体ではなく、連邦首都(Capital Federal)であるブエノス・アイレス市を指す。連邦首都は、東北部と東部を"ラ・プラタ川"に接し、北西部から西部および西南部は"ヘネラル・パス"と言う、1940年代後半に、当時のペロン大統領が建設した、首都圏の半分を囲むような形の高速道路が走り、南部は"リアチュエロ川"で区切られた、東西南北それぞれ約20km、なんとなく６角形をした、人口400万人の大都市である。

ブエノスアイレス市概観

　ラ・プラタ川を隅田川・荒川に、ヘネラル・パスを環状７号線に、リアチュエロ川を多摩川に例えて見ると、東京23区の形に良く似ているので、イメージを掴みやすい。国内全域への道路は、市内東端のラ・プラタ川を背にした、大統領官邸前から、扇子形に広がっている。
　各州を巡る旅は、国道9号線から１２号線に続く、北東部の、ウルグアイとブラジルとの国境を接する州巡りから始めようと思う。

＜エントレリオス州、コリエンテス州＞

　エントレリオスとは、川の間と言う意味で、文字通り川と川の間に位置している。このため、エントレリオス州とコリエンテス州のことを”リトラル地方（沿海地方）”と言っている。ブエノス・アイレスのすぐ北側にある州で、東側にはウルグアイと国境を画するウルグアイ川が、西側にはラ・プラタ川の上流である南米第２の大河パラナ川が流れており、この間の自然に恵まれた低地がエントレリオス州で、北側にコリエンテス州が続いている。

自然豊かな エントレリオス州の水郷

エントレリオス州に行くには、パラナ川に沿ってパラグアイのアスンシオンに通じる国道９号線を北上し、サラテと言う町で右に折れ、（真直ぐ行くとパラグアイの国境に達する）パラナ川に架かるブラッソ・ラルゴと言う長いコンクリートの橋を渡る。
　橋を渡ると湿地帯の中を一直線の道が続き、車はスピードを最高に上げるので、しばしば横道に潜んでいるパトカーの格好の餌食になる。湿地帯を抜けると、ウルグアイ川の岸に出る。ウルグアイ川に沿って70～80kmほど北上するとグアレグアイチュに達し、右に行ってサン・マルチン国際橋を渡るとウルグアイのフライベント町で、ここで簡単な入国審査がある。このルートは陸路でウルグアイに行くには最短の道である。

パラナ川に面した 美しいパラナ市

　ウルグアイに行かずに真っ直ぐに北上すれば、コリエンテス州を通ってイグアスの滝のあるミシオネス州に達する。郊外にでると、パンパの中にはアルゼンチンに特に多い南米独特の植物"オンブー"と言う大木があちこちに見られる。大きいものは、高さが10数メートル、幹周りが数メートルにもなるが、実はこの木は草の一種なのである。幹の中は隙間だらけで水分が多いので、材木としては使えない。

ウルグアイ川に面した 国立椰子公園

　この辺りからミシオネス州にかけては、アルゼンチンでも最も雨の多い地方のため各地に湿地帯があり、沼や湖が多く、また亜熱帯性気候のため、椰子の木が見られるようになる。ウルグアイ川沿いには椰子の木を保護するための国立公園もある。
　エントレリオスの州都パラナは、パラナ川に面した近代的な都市で、立派なホテルもあり、パラナ川でのレジャーも楽しめる、緑の美しい街である。

一見、大木に見える オンブー

　コリエンテス州に入るとウルグアイ川の対岸は、ウルグアイからブラジル領になり、椰子の木はさらに多くなり、民芸品として椰子の実を使った人形などが目に付くようになる。コリエンテス州に入って間もなく、パソ・デ・ロス・リブレスと言う町がある。ウルグアイ川に架かる国際橋を渡ると、ブラジルのウルグアイアーナと言う町である。たった1本の橋を渡っただけで、言葉(スペイン語からポルトガル語）も食べ物も、車の種類も全く変わってしまうのが驚きである。陸続きの国境を持たない日本人には不思議な感じさえする。アルゼンチンは、ブラジル以外にも陸続きの国境を接している国はあるが、少なくとも言葉は皆スペイン語なので、通関などの諸手続きでは、それほど困る事は無いのだが、ポルトガル語は、スペイン語圏の人には殆ど不自由なく意志疎通できるのに、我々には全く違う言葉に聞こえるから困る。

ネズミの王様 カルピンチョ(カビバラ)

　コリエンテス州も東西が川に挟まれた州で、この辺りの湖沼地帯には、高級革製品の材料になる"カルピンチョ"がたくさん生息している。日本では"カピバラ"という名前でテレビなどに時々でてくる。ブラジル編で紹介したヌートリアよりはずっと大きく、世界最大の鼠で、肉も美味しいと言われている。カルピンチョの革は、一見豚の革に似ていて、ぶつぶつがあるが、水に強く洗濯しても固くならないので、高級手袋として珍重されている。日本では珍しいので土産品に最適であるが、旅行者には余り知られていないので、意外に買う人は少ないようだ。

ミシオネス州に立つ アルゼンチン（中央） ブラジル（左） パラグアイ（右） の3か国国旗

　エントレリオス州もコリエンテス州も中央部には殆ど人が住んでおらず、ウルグアイ川沿いと、西のパラナ川沿いに人口が集中している。途中にはガソリンスタンドもないので、車で横断するには燃料を満タンにしておくことが必要で、途中でガス欠になったら、いつ来るか分からない車を待たなくてはならないし、うっかり手を上げて止めたりすると、とんでもない人間が乗り込んできて、とんだ災難に合う恐れがあるので用心が肝要である。

＜ミシオネス州＞

　アルゼンチンの東北端でブラジル領に突き出したような州である。ここには、ペルーのマチュピチュと並び、南米最大の観光地の一つ、イグアスーの滝がある（イグアスーは語尾にアクセントがあるのでカタカナで書くとこうなる、この滝については、ブラジル編を参照）。亜熱帯雨林に囲まれ、自然のままのジャングルが生い茂り、そこに住む貴重な動植物が多い。特にこの辺りは世界的にも蝶の宝庫で、凡そ５００種類もの蝶が見られる。
　西側にパラグアイ領､東側にブラジル領が見えるアルゼンチン領の先端に、この３か国の旗が立っている。アルゼンチンが立てたのだから、自分の国の旗が一番高いのは仕方がない。ミシオネス州は日本人移住者も多いところで、ブエノス・アイレスに住む日系人の食べる米の主な生産地でもある。

＜サンタ・フェ州＞

国道沿いにある 果物飲み物などを売る売店

　国道９号線をサラテでエントレリオス方面に曲がらずに、真っ直ぐに北ヘ３００キロほど行くと、サンタ・フェ州に入る。この途中は柑橘類の畑が広がり、道端で獲りたての蜜柑などが売られている。アルゼンチンでは果物は大きさが不揃いでも、一緒くたにして目方で売る。日本のように一個一個、丁寧に包んで売るようなことはしない。品質改良などしないのか^（註）、蜜柑などは何年経っても皮が厚いままだ｡それでも甘味だけは十分ある。この辺りまでは車で３時間足らずなので日帰りでドライブができる。

　（註）アルゼンチンの広い牧場や農場の持ち主は、経営を殆ど執事にまかせ自分はヨーロッパなどで暮らしている。収穫期になると帰国して収益が前年並みであれば、満足するので、代理人である執事は危険を伴う品種改良などやりたがらない、そのため肉も果物もいつまでたっても同じ品質なのである。

　川沿いの洒落た小さなホテルで一休みして、景色を眺め、果物を買って帰る。国道はどこも殆ど真っ直ぐな道で、郊外に出ると信号もないので、距離をあらかじめ計算しておけば、帰る時間が予定できる。往復５００キロ位の道のりは、朝１０時ごろ出かける手頃なドライブコースである。

マテを飲む容器、民芸品でもある

　サンタ・フェ州は､南北に細長い長靴のような地形をしていて、パラナ川に沿って、ロサリオ、サンタ・フェとアルゼンチンでも一二を競う大都市があるが、広いだけで余り特徴のない州である。ただ、この州を北に向かって走っていくと、植物相が段々と亜熱帯のものに変わっていくのが良く分かる。南のブエノス・アイレスやバイア・ブランカの港に入った漁船から、パラグアイ向けの魚を積んだトラックが、猛スピードで駆け抜けていく街道の州境には検問所があり、常に軍用犬を連れた兵隊（カルビネーロ）が、麻薬取り締まりのために厳しい監視をしている。軍用犬は常に軽い麻薬中毒の禁断症状にしておくそうだ。そうすることで、犬は麻薬欲しさに嗅覚をより一層強く働かせるようになると言う。

（つづく）

その４

(その１　その２　その３)

ペルー海岸地方の音楽と地震の話

≪バルス・ペルアーノ≫

　一般にペルー音楽と言うと、日本では 「コンドルは飛んでいく(El Co'ndor pasa)」が思い出される。しかし、これはアンデス山地のフォルクローレであって、ペルー音楽の全てを代表しているものではない。何故かと言うと、ペルーには海岸地方（ペルーの都会地域を意味する）には、リズムの早いフォルクローレがあり、 フォルクローレ・デ・ラ・コスタと言って、はやりペルー音楽としてのジャンルが確立されているからである。

リマのペーニャ （ライブレストラン）

　１６世紀の始めまで、北はコロンビアの南部から東はボリビア、アルゼンチンの北西部、南はチリの北部までを、その版図に収めていたインカ帝国は、多くの種族の集まりであった。その指導的民族はクスコを中心として、ほぼ現在のボリビアを故郷とするケチュア族である。インカの子孫であるケチュア族は、かっての首都クスコを中心に、アンデスの高原で農耕生活を送っており、その生活圏においては、国境線をあまり意識していない。
　そのため、この民族に生まれたアンデス・フォルクローレは、ペルーの歌とかボリビアの歌とか言うよりは、インディヘナの歌なのである。「コンドルは飛んで行く」は、このアンデス・フォルクローレの一つなので、ペルー人はペルーの歌だと言い、ボリビア人はボリビアの歌と言う。

木彫りのリャーマ

銅製のリャーマ

　 海岸地方のフォルクローレとは、バルス・ペルアーノ（ペルー・ワルツ）を始め、ウワイノ、テンデーロ、フェステッホ、マリネラ、ポルカなどを総称したもので、ヨーロッパと交易をする船の船員が運んできたものや、奴隷として連れてこられた黒人が、ア

フリカから持ち込んだ外国産のものが沢山ある。

　マリネラは、すでに、チリ編やボリビア編で詳しく述べた"太平洋戦争"の時に、軍艦の乗組員の士気を鼓舞するために作られたものだと言われている。これらの中の代表的なものであり、最も都会的な音楽であるバルスについて、ペルー政府文化局が出版した「El waltz y el vals criollo(ヨーロッパのワルツと地元のワルツ)」と言う本には

素焼き人形、一服する農夫

『バルス・ペルアーノの起源はウインナ・ワルツである。スペイン人が南米を征服した後、今のボゴタ、ブエノスアイレスと共に、リマに副王府を設けたので、この地にヨーロッパから多数の役人が集まるようになり、彼らが持ってきたワルツは、中流階級以上の人々の間で１９世紀末まで愛好されていた。それが、２０世紀に入ってから、大衆の中にも広がり、下町の長屋の狭い中庭や、路地裏なでも踊られるようになってきた。それと共にステップも、狭い場所で踊るため、こちょこちょとした､せわしないものに変わり、リズムも当時流行していたマズルカ、ガロップス、クアドリージャ、ホータと言った、早い曲の影響を受けて、本来の４分の３拍子が半分の８分の６拍子に変わってきた』

と書いてある。

チチカカ湖畔のインディヘナ

インディヘナの夫婦

　従って、比較的歴史の浅い音楽であり、ペルーの「ラ・クンパルシータ」と言われるほどの、バルス・ペルアーノの代表曲「ラ・フロール・デ・ラ・カネーラ（にっけの花）」も１９５０年頃の作品で、作詞作曲をした、チャブーカ・グランダと言う女性も１９８３年まで健在であった。 バルス・ペルアーノとしての形態が整い、インディヘナとの混血が多いペルー人の中に定着するのにつれて、黒人系の陽気な早いリズムの中に、アンデス地方の独特のメロディーがこもるようになり、日本人にも共感の持てる音楽になってきた。歌の歌詞と言うものには、愛だの恋だの涙だのと言った言葉はつきものであるが、バルス・ペルアーノにも沢山でてくる。 

　昔から、アルゼンチン・タンゴを始めラテン音楽に人並みの愛着を持ってきた私にとって、バルス・ペルアーノに出会ったときには、世界にこんなにも心に焼き付く音楽があったのか、と思わず感嘆したものである。そしてまた、何故こんなにも素晴らしい音楽が、ラテン音楽フアンの多い日本で、殆ど聞かれないのか、と言うことが不思議であった。 　　かって、KDD新宿ビルの３１階にFM東京があった。(現在は半蔵門にある)　もう４０年以上も前になるが、地下の社員食堂でK さんと言うプロデューサーと知り合い、彼の受け持ちの昼の番組の中で、バルス・ペルアーノを１曲づつ２度放送してもらったことがある。

フォルクローレを奏でる農夫たち

　さて、反響はいかにと胸をときめかせて期待していたのだが、僅かに放送局内の人が、「聞き慣れない音楽だ、リズムは良いがなかり泥臭い。歌詞はスペイン語のようだが、何処の国かな」と言った人が一人いただけで、一般聴取者の反応は全くなく、どんな反響があるかと興味を持っていた私の期待は見事に裏切られた。「日本では、波の音とか、鳥の鳴き声だけのレコードでも最低６００枚は売れる、しかし、それでは商売にならない」と、Ｋさんは言っていたが、所詮バルス・ペルアーノも、その類なのかとひどく落胆したものである。

　日本にはラテン音楽フアンが大勢いる。勿論ペルー音楽が大好きな人も多い。しかし、ペルー音楽と言うと、大方がアンデス・フォルクローレと思っているのではないかと思う。しかし、バルス・ペルアーノには、民衆の哀歓と、日々の生活の中での喜怒哀楽の感情が、センチメンタルなメロディーと共に、ある時はオーバーに、ある時は切々と歌い込まれている。このような、バルス・ペルアーノは、これを聞く日本人の心に感銘を与え、アンデス・フォルクローレとは一味違った、ペルー音楽の素晴らしさに、きっと新しい目を開かせてくれるものと思う。

陶製の灰皿とオカリナ（笛）

　バルス・ペルアーノを歌った歌手の中でも代表的な歌手として知られているのが、ルチャ・レジェスである。彼女は、 ラ・モレーナ・デ・オーロ・デル・ペルー（ペルーの黄金の褐色人）と言われた歌手である。肌も髪も濃い褐色で、でっぷりと肥った堂々たる体型であった。肥っていたため持病の心臓病に悩まされ、１９７３年１０月に４０歳の若さで死去した。新聞は１４００万国民が等しくその死を悲しみ､涙を流したと伝えている。歌手人生が短かかったこともあり、吹き込んだレコードはそんなに多くない。

トゥミ（ツミ）

　しかし、彼女は、海岸地方のフォルクローレの代表的歌手の一人だったので、ポルカ、マリネラ、ウアイノ、フェステッホなど、どんなジャンルの歌もこなしたが、やはりバルスが圧倒的に多い。ギターとピアノによるメランコリックなメロディーの伴奏で歌うのだが、その分厚い唇から流れる歌詞は極めて明瞭で、声は体つきに似合わぬ甘い響きを持っていた。それに歌だけではなく前奏・間奏が実に素晴らしい。

　彼女のレパートリーの中でも、死期を悟った病院のベッドの上で歌ったと言われる、 「ミ・ウルティマ・カンシオン（私の最後の歌）」が出色である。フアンに感謝しつつ、涙がこぼれるのを謝りながら、涙声で歌うラストが印象的だ。このレコードは彼女が死んだ後発売されたため、一層の感動を呼んだと言はれる。

　１９６４年５月２４日、東京オリンピックのサッカー南米代表決定戦、ペルー対チリの試合が、リマの国立競技場で行われた。この試合は後半まで０対０だったが、レフェリーの不手際（オフ・サイドをレフェリーが見落としたためと言われる）で、ペルーが１点を奪われたため、観衆が騒ぎ出した。これを静めるため警官が発砲したので、逃げ惑う観衆に押し潰される人々が続出、死傷者が８００人もでると言う大惨事が起きた。敬虔はクリスチャンであったルチャ・レジェスは、この事件で親を失った孤児達を多数自宅に引き取り、死ぬまで面倒を見ていたと言う、美しい逸話が残っている。

華麗な色彩のポンチョ

　日本では、1970年頃から、「ボタンとリボン」で、戦後の暗い世相に明るい風を吹き込んだ、池真里子さん(2001年死去）が、銀座のペルー料理店でバルス・ペルアーノの名曲「ホセ・アントニオ」を歌い始めた。

　しかし、その後、"失われた８０年代"と言わしめた、ラテン・アメリカ全域を襲った、凄まじい経済混乱の嵐は、ペルーにも容赦なく押し寄せ、一時は年間１万パーセントを越えるハイパー・インフレなどもあって、市民生活は沈滞した。こうしたことから、リマ市内の下町で繁昌した、パリサーダとかハロン・デル・オーロなどのペーニャ（ライブ・ハウス）も相次いで姿を消し、若手や新人の育つ環境がなくなってしまったり、若者の嗜好がロックなどへ変わったりしたことなどで、バルスは以前のような人気を失って行った。

≪地震国ペルー≫

　ペルーについて書くことは山ほどあるが、切りがないので、ペルー編の最後に、ペルーは日本より大きな地震が多いことを述べて見ようと思う。

ピサック村で作る壺と皿

　中米から南米大陸の太平洋岸を走る地震帯は、世界でも有数のもので、さらに、イースター島の北西の海底には１３００余りの火山が群がっている。１９６０年から２００７年の８月までで、３０回近い大きな地震を記録している。 １９６０年のチリ地震では、太平洋を渡った大津波が、日本の三陸地方に被害をもたらした。この地震の死者は５９００人、マグニチュード９．５で、世界の地震史上最大と言われたが、日本の観測では８．３であった。つい最近でも、 ２００１年１月１３日と２月にもエル・サルバドルで大きな地震が起きたし、２００３年１月にはメキシコの太平洋岸7.8の大地震が起きている。
　そうした中の一つで、 １９７０年５月３１日、リマ北部のアンカシ地方を中心に起きた地震は、マグニチュード７以上と言う大きなものであった。州都のウアラス市では４５秒間も震動が続き、ユンガイの町は両側に連なる山の上部が崩れ、低地にあったこの町は、崩れた土砂が覆い被さって完全に埋没した。周辺のカラス、マンコス、カルウアスの町村も大被害を受けた。この地震による死者は５万人以上と言われており、復旧のため国連の呼びかけに応じた世界各国が救援活動を行い、埋まった町の上に新たに道をつけたりする作業が５年間も続けられた。

毛糸で編んだクッション

　１９７０年５月３１日の地震の後で、ペルーで起きた地震だけを取り上げて見ると、 １９７４年１０月３日の中部地震、１９７９年２月の同じく中部地震、１９８１年４月の東部地震、同じく１９８１年６月の中部地震、１９９０年５月２９日の北東部地震、１９９６年１０月１２日のリマ南東部地震とマグニチュード７以上の地震が頻発している。 この中でも、１９７４年１０月３日の地震は、最初の日本人移民が上陸した場所として知られる、カニェテの沖合いの深さ５０キロの海底で発生した、マグニチュード７．８と言う関東大震災並の物凄いものだった。　カニェテの海岸では海水が２００メートルも沖合いに引いたと いうことである。
　この日はたまたま、１９６８年の軍事革命の６周年記念日だったが、この地震のため式典は中止された。 リマ市の古い住宅はアドベ(日干し煉瓦)造りが多く、鉄筋が入っていないため地震には殆ど抵抗できず、倒壊家屋がたくさんでた。また、リマから南へ３０キロ離れた海岸の砂漠にある、有名なパチャカマック遺跡も、　太陽の神殿を始め多くの城壁が広範囲に渡って崩れ落ちた。 

日本人移民の一部が初めて上陸した カニェーテの海岸

　１９８１年には東部と中部で２回も地震が起きた。実は、この前年に米国の地震専門学者が「１９８１年の８月頃、ペルー沖でマグニチュード９．９の大地震が発生する」との予知を発表したため、ペルー海岸地方やチリなどでは一種のパニック状態となり、ペルー政府も米国に確認を求めた。その結果、それほど正確に予知できるものではないとの結論になったが、この年はペルーで２回、チリで１回、どちらも中規模の地震が起きたことを考えれば、米国の予知は半分当たったようなものだと言うことになり、この年は年末まで両国はかなり不安な日々を送ったと言うことである。
　さらに、1990年5月29日、北東部で6.3の地震が起きた、余震が20回以上にも及び、死者200人以上、負傷者800人以上、家を失った者は15000人に上ったと言われる。この日は、2日後の5月31日が5万人以上の死者を出した中部アンカシ地方を襲った大地震の20周年目にあたり、死者をともらう式典の準備の真っ最中であった。そして、1年後の1991年4月6日にも北部がＭ６，２の地震に襲われ、死者30人、負傷は多数をだした。
　21世紀に入ってからの記録は未整理のためここに記載する事が出来ないのが残念である。

（ペルー編  終わり）

その３

(その１　その２　その４)

博物館巡り、日本人の歴史

大統領官邸（政庁）全景

　万年雪を頂くアンデスの山々、日本人好みのフォルクローレ、カラフルな民族衣装、数々の著名な遺跡などなど、南米のイメージの全てを持つのがペルーである。観光で行くには魅力たっぷりの国だ。しかしこんなペルーも､大分前だが、初めてリマに着いたある日本人のジャーナリストは その時の印象を、"骸骨のすすり泣きが聞こえそうな国だ" と言った。
　４月ごろから８月頃までの冬は、 ガルーア(霧雨､海霧)が立ち込め、灰色の空気に覆われるからである。反対に９月から３月頃までは雨が降らない。訪れる時期によって印象が全く変わるのがペルーである。南米大陸の太平洋岸は、東からの湿った空気がアンデス山脈に遮られて１年中雨らしい雨が降らないので、ペルーの北部からチリ北部までは砂漠だらけである。雨が降らないので、リマには傘屋がない。日本に始めてきた友人に最初に傘を買う事を勧め、折り畳み傘の使い方を教えたことを思い出す。
　１５３２年にピサロがやってきて、インカ帝国を滅ぼし、リマに首都を定めてから数百年の歴史を持つこの街には、多くの教会がある他、博物館もたくさんある。その中で、日本人観光客がよく行くのが ;
①アンデスへの夢とロマンに生きた天野芳太郎氏が、チャンカイ渓谷で発掘した土器､織物を集めた｢天野博物館｣
②インカ王家の黄金文化を集めた ｢黄金博物館｣
③インカ族の性行為を通して、おおらかな人間性を率直に現した陶器の人形を多数集めた「ラファエル・ラルコ・エレーラ博物館」
である。
　本編では、このうち、黄金博物館と、ラファエル・ラルコ・エレーラ博物館の収蔵品と、天野博物館の一部を紹介しながら、ペルー編冒頭で述べた、ペルーと日本との関わりの中で過去の重要な出来事について書いてみようと思う。なお、ラファエル・ラルコ・エレーラ博物館のエロチックな人形を収蔵した別館は、未成年者の入場は禁止されている。天野博物館の残りについては、最終編で紹介する。

≪マリア・ルス号事件≫

横浜港で中国人を救助した 英国軍艦 アイアン・デューク （1872.7）

　 この事件は、今から丁度１50年前、日本とペルーが国交を始めるきっかけとなった出来事である。１８７２年（明治５年）７月１４日深夜、横浜港に停泊していた英国軍艦"アイアン・デューク"が一人の清国人を海中から救助した。その清国人はすっかり憔悴していて、自分が乗ってきたペルー船"マリア・ルス号"船内の窮状を訴えた。船の中の待遇は動物同然で、移民を斡旋した仲介人が言っていた待遇とは全く違っていたのである。この頃の清国は､太平天国の乱と呼ばれる進歩政策をとった"洪秀全"の政権が崩壊し、農民の間には虚無感があふれ、農村は疲弊しきっていた。

葬儀用仮面、緑の涙 ：黄金博物館

　一方、当時のペルーは太平洋側を除く３方を５つの国（チリ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル）に囲まれて、しばしば国境紛争を繰り返していた。このため国力の充実を至上命令とした、ラモン・カスティージャ大統領のもと、金銀の採掘や特産のグアノ（鳥の糞から作る燐酸肥料）、ペルー綿と称する原綿の増産に力を入れていた。しかし、ペルーは奴隷を解放した後だったため、これらに従事する労働者が不足しており、特に砂糖きび農場では極度の労働力不足に悩んでいた。そこで、国外移住を希望しマカオに来ていた清国人に目をつけ、旨い話や脅迫まがいの手段で勧誘した。ペルー政府は、労働者を斡旋するブローカに、一人集める毎に５０ドルを支払ったと言われる。こうして集まった人達は凡そ３５００人にも上った。このうちの２３５人がマリア・ルス号に乗っていたのである。　マリア・ルス号船内の待遇は奴隷の如くで、海に飛び込んでは脱走を図る者が続出した。マカオを出向した船は、太平洋をペルーに向けて航行中、小笠原諸島付近で台風に会い、前マストを折り航行不能になり、緊急措置として、まだ国交の無い日本に避難したのである。こうして横浜港に入港している間に脱走した者が英国軍艦に救助されたのである。

神人像付き毛抜き ：黄金博物館

　英国軍艦は、当時すでに国際的に禁止されていた奴隷貿易の疑いがあるとして、日本政府に通告、これを受けて政府は、軍艦"東"を横浜港に派遣して、マリア・ルス号の出港を停止させ、船長のリカルド・ヘレイロを裁判にかけた。まだ裁判制度も確立されていなかった日本は、神奈川県令(知事にあたる)大江卓が、国交もなんらの条約も無いペルー人を裁くことになったのである。裁判は、当時として驚きの目で見られ、大江卓の人権擁護思想の下に進められた裁判は、９月１３日に結審し清国人は全て開放されて本国へ送還された。
　この事件が契機となって、日本とペルー両国は国交樹立の必要性を認め、翌１８７３年（明治６年）３月に修好条約締結のため、特使オレリオ・ガルシアが来日、同年６月１９日、日秘修好条約が締結され国交が樹立された。この事件が後の、日本人移民が実現する伏線になっている。

≪悲劇の元蔵相、高橋是清の足跡≫
　岩手県出身の大蔵大臣高橋是清は、１９３６年(昭和１１年)２月２６日に起きた、

2.26事件のクーデター （皇道派と統制派の対立、天皇の裁断により皇道派は反乱軍になった）によって、反乱軍に自宅で射殺された。この悲劇の蔵相高橋是清には、日本人には余り知られていないエピソードがある。
　１８８９年（明治２２年）、当時、特許局長だった高橋是清は、局長を辞めて、ペルーのカラワクラ銀山の開発を目指して太平洋を渡った。是清一行は開発のパートナー、ヘレンの歓迎を受けて、高地へ登る前のトレーニングをした後、海抜４５００メートルの山中にある銀山に入った。鉱山の入り口では日本式にお神酒を奉げて成功を祈った。そこは、木も草も殆ど生えていない、鳥さえも住まない荒地であった。
　昼は猛暑が襲い、夜は極端に気温が下がる過酷な気候に慣れていない日本人一行は、散々な苦労をした。是清の従者が馬もろとも雪深いアンデスの谷底へ転落するなどのアクシデントにも見舞われた。しかし、武士道を誇る是清は、悠揚せまらず、"アンデスも転びてみれば低きもの"と人ごとのように一句を吟じたりしたと言う。しかし、肝心の鉱山は、すでに百数十年も掘り尽くされた廃坑同然であった。
　 特許局長の地位を捨て、政財界から１２万５０００円（今なら凡そ8700万円）もの借金をして、勇躍乗り込んだ是清の計画は、惨憺たる失敗であった。一行は千々の思いを砕きながら帰国した。日本の政治史に残るような大人物さえも、まんまとペテンに引っかかったのである。是清は家屋敷を売り払って借金を返したと言う話である。陽気で人が良いなどと言われるラテンアメリカ人の、怖い一面を現した事件の一つである。

≪日本人移民の入植と、悲惨なペルー下り≫

リマ南部カニュテ港に着いた第一回移民

　1８００年代後半の日本は、明治維新後の国内の統合と再建が始まり、変化の激しい時代であった。首都が東京に移り、封建機構から脱却して政治構造が激変した。また、工業の発展や教育改革が急速に進み、外国との通商関係が緊密になっていった。その一方で、軍国主義による領土拡張政策が推し進められ、軍隊が増強された。工業の発展と軍隊の増強は、必然的に人口の増加をもたらす結果となった。

戦士文様杯：黄金博物館

トルコ石と金の首飾り ：黄金博物館

　 １８７２年の人口３４５０万人が50年後の１９２０年には、約２倍近い５４６０万人に達した。しかし農地面積は殆ど増加しなかったため、農村から溢れ出した余剰人口は、代替労働を求めて都会に集まってきた。しかし、これらの自由労働者を救済するための措置は十分ではなく、日清戦争により一時的に吸収した軍隊も、戦争が終わると、ただ失業者を増やすだけであった。行き場の無い人々は、食うための手段を自分達で解決するしか方法がなかったのである。特に農村の二、三男達は相続できる土地がないため悲惨であった。これらの解決方法として考え出されたのが外国への移民であった。
　一方、１９世紀末のペルー海岸地方の砂糖きび農場は、チリとの太平洋戦争（ボリビア編参照）の荒廃から徐々に立ち直り始め、工場設備は近代化され、生産量も増加してきた。さらに国際市場での砂糖の価格上昇により、砂糖業界は活気を帯びてきた。当時の海岸地方の砂糖きび畑の面積は７５０００ヘクタールで、労働者は約２万人であった。しかし、栽培面積の拡大に伴い労働力不足が決定的になってきた。
　 それまでの労働者の大半は黒人奴隷であったが、１９世紀半ばに奴隷制度が廃止され、これに変わる労働力として、マカオや広東周辺からの中国人苦力が導入されていた。これら中国人労働者の労働環境は、前述のマリア・ルス号事件を契機として中国政府の知るところとなり、中国政府は１８８７年にペルーへ調査団を送った。その結果、中国人移民を取り決めた「サウリ協定」を破棄したのである。

戦士文様杯：黄金博物館

蛇神の首飾り：黄金博物館

　この代替策としてペルー政府は、アンデス地方の原住民を徴収したが、それでも不足を解消できず、日本の余剰人口を利用する事を思いつき、募集手数料１人あたり英貨１０ポンドで、森岡移民会社などに募集を委託した。記録によると、森岡移民会社の移民勧誘員は、３年で３００ドル稼げるとか、かなり旨い話で釣ったようにも言われている。 こうして集められた第一回目の移民７９０名が佐倉丸に乗り、１８９９年２月２８日に横浜を出航した。内訳は、新潟県から３７２名、山口県１８７名､広島県１７６名､岡山県５０名､東京府４名､茨城県1名となっている。
　移民が開始されるに当たり日本政府は、中国移民の実情を知っていたので、最初から移民の待遇に関心を持っていた。日本人移民もある程度の環境の変化や、労働の厳しさは覚悟していたようであるが、行く前の話とは大違いで、食事はパンと水だけだとか､寝る所は屋根がない莚の上であるとか、半分奴隷のような待遇の他､風土病やチブス、赤痢等が発生し､多くの仲間達が死んでいくのを見て次第に不安感が増し、監督者に反抗するようになった。
　これに対し農場主達は、武装ガードマンを派遣するなどで対抗した。中にはピストルで殺された移民もいた。しかし、農場主達は中国人との問題を経験していたので、何とか解決しようとしたが、移民たちの不満は収まらず、家族達からも日本政府に陳情が寄せられので、１９００年、日本政府の調査団がペルーを訪れ、全員を送還しよとした。しかし、農場主達が生活条件等の改善を約束したため、送還は実現しなかった。

ラファエル・ラルコ ・エレーラ博物館

　それでも、こうした環境に耐えられなくなった移民の中には、アンデスを越えたアマゾンのゴム園で働けば高い賃金がもらえると言う噂を信じて農場から脱走し、着の身着のまま、裸足で雪のアンデスを超え、ボリビアやアルゼンチンへ逃げた人達がいる。しかし、過酷な山脈を抜けることができず途中で倒れ、未だにアンデスの山中に亡骸を埋もれさせたままになっている人もいると言う。これが、移民哀史で言う「ペルー下り」、或いは「ペルー流れ」である。

新人モザイック首飾り：黄金博物館

ラファエル・ラルコ・エレーラ博物館

　しかしながら、日本へ帰っても農地を得られる保証もない人達は必死で耐えた。移民達の一般的な目標は、ある程度の資本を蓄え日本に帰ることであったが、様々な障害に会って希望を果たせぬまま、大勢の移民が遥かな異国の地で一生を終えた。
　森岡移民会社が行った渡航は、１８９９年から１９２３年まで前後８０回にも及び、運んだ移民は合計１６０００人余りである。この他にも、明治移民公社が３航海９９７名、東洋殖民会社が１９航海８８２名を送っている。3社による移民数は合計１０２航海、男子１５６５５名､女子２３０２名、子供２０７名となっている。
　しかし、このような苦難に耐えて住み着いた意志強固な人達は、次第に現地社会に同化していき、その子孫は今では５万人を超えている。そして遂には日系人大統領まで誕生させた。１９９９年には最初に佐倉丸がペルーに入港してから１００年目を迎えた。

ラファエル・ラルコ・ エレーラ博物館

≪日系人排斥運動と国交断絶≫
　フジモリ大統領の誕生を頂点に、ラテン・アメリカで最も親日国になったペルーとの歴史の中でも、１９４０年（昭和15年）５月１３日に起きた排日暴動は、ペルーと日本との関係の中で、最も忌わしい出来事の一つである。民芸品の話とは全く関係ない話だが、ペルーを語る機会に、その真相を書いてみようと思う。 　１９３０年代のペルーは、米国資本と結びついた｢４０家族｣と呼ばれた白人達が支配していた。彼らは日本人の経済的進出を嫌い、例えば、日本人がスパイを組織したとか、秘密軍事基地を作ったとか、武器弾薬を陸揚げしたとか、まことしやかなデマを流して、日系人に嫌がらせをした。

ラファエル・ラルコ・ エレーラ博物館

　 ペルーには他にも外国の移民がいたのに、特に日系人が狙われたのは、日米関係の悪化に伴う米国の反日ムード作りが背景にあったのである。また、ペルー社会には、日系人がペルーに移住してから、まだ４０年も経っていない新参者にもかかわらず、急速に成長した妬みもあった。その上、日系人の商売が既存のペルー人の小規模な店との摩擦を生み、ペルー人側が面白く思っていないと言う情勢に、米国が目をつけたとも言われている。このように１９３０年代の末期には、国内に多くの不安定要素があり､いつそれが爆発してもおかしくない状況だったのである。１９４０年（昭和１５年）５月１３日に起こったリマの排日暴動は、このような社会的背景の下に起きた事件である。しかし、そのきっかけは、日本人理髪業組合内部の、同胞相食む醜い抗争が原因であった。

ラファエル・ラルコ・ エレーラ博物館

　当時リマでは理髪店の数が飽和状況に達し､このままでは共倒れになることを恐れたH組合長が、市役所の役人を抱きこみ、傲慢にも独断で自分の商売敵２２軒に閉店命令を出した。ところが、閉店を強制された側は、官憲にコネのあるF氏を立てて、市当局にこの命令を撤回させ、争いは法廷に持ち込まれた。H組合長は領事館を抱きこみ､日系新聞もH組合長側につき、F氏を攻撃した。
　事件が大きくなったのに驚いた領事館は、F氏に日本への帰国を命じた。ペルー国籍をもっているF氏を強制的に送還することは違法であったが、中央日本人会も領事館の決定を支持した。領事館はF氏を強制送還するため逮捕しようとF氏の家に侵入した。この時たまたま同家にいたペルー人のマルタ・アコスタと言う女性が巻き込まれ、死亡してしまった。悪い事に、この女性の親戚に地元新聞の社長がいたため、新聞は連日、日本人ボイコットを煽動する悪質な排日記事を書きたてた。険悪なムードが市中に流れ、ついに破局がやってきた。
　市内のガダルーペ中学の学生が、排日スローガンを書いたプラカードを手にして市中を行進し、これに野次馬が加わり、日本人商店に投石を始めた。暴動はやがてリマ市内から隣接の港町カジャオに飛び火し、さらに地方の都市へも波及した。しかし、不可解にも警察は介入せず､制止さえもしなかった。暴動は5月１３日から翌１４日の夜まで続いた。この結果、日系人６２０家族が被害を受け、被害総額は当時の金で６００万ドルに達した。このうちの５４家族3１６人が再起不能の被害を受け、１９４０年７月１６日、日本郵船の太平洋丸で帰国を余儀なくされたのである。
　悪夢のような暴動は２日間で終わったが、日本人達は暫くは、このショックから立ち直る事が出来なかった。ここで不思議なのが中国人の動きであった。今までは暴動が起きれば中国人の店も被害を受けていたのに、今回は店先に青天白日旗（今の台湾の国旗）を掲げ、高見の見物をしていたのである。このようなことから、当時、日本軍が中国大陸への侵略を続けていたために、中国人が煽動に1枚噛んでいたのではないかとの憶測も流れた。
　ところが、事件から１１日目の５月２４日､リマ市一帯は大地震に襲われた。アドベ造りの家は大被害を受け、大勢の死傷者がでた。誰言うともなく、｢罪の無い日系人をいじめた天罰だ｣との噂が流れ､科学的知識に乏しい妄信的カトリック教徒だった一般大衆は、改悛の情を顕わにした。地面が揺れ戸外に飛び出した人々の中には、｢私は日本人に何にも悪いことはしませんでした｣と、手を合わせ、膝まづいて天に絶叫する女達が沢山いたと言うことである。
　 地震が収まってから略奪した品物を日本人の家に返しに行ったペルー人もいたと言われている。この地震は全くの偶然とは言え、高ぶっていたペルー人の反日感情を抑える上で何よりの役割を果たした｡まさしく神風だったのである。この暴動は一応収まりはしたが、日米関係の悪化と共に、時代は確実に破局に向かって進んで行ったのである。
　 ペルーとの国交は、第二次世界大戦でペルーが連合軍に組し、日本との国交断絶を声明した１９４２年（昭和１７年）１月２４日に途絶えた。日系人は財産を没収され、米国に強制的に追放されたり、日本に強制送還されたりした。戦争終結後も再移住を認められない人達も大勢いた。 このように一時期、ペルーは反日国であり、”日本人移住者の受難の時代”があったのである。それから10年後の１９５２年（昭和27年）６月１７日、日本とペルーとの国交は再開された。

≪天野芳太郎氏の足跡と博物館≫

天野芳太郎氏

天野博物館 （リマ・ミラフローレス） http://www.museoamano.org/

　天野芳太郎氏は１８９８年（明治３１年）７月２日、秋田県の男鹿半島で生まれた。父は地元で土建業｢天野組｣を営んでいた。少年時代に押川春浪の冒険小説を愛読していて、海外への雄飛に憧れていた。狭い日本から飛び出したかったのである。１万円の貯金が出来た１９２８年（昭和３年）８月、遂に日本を離れウルグアイに着いた。ここでスペイン語を学び、後パナマで｢天野商会｣を設立してデパートを始め、チリのコンセプシオンでは１千町歩の農地を取得し農場経営を営み、コスタ・リカでは、｢東太平洋漁業会社｣を設立して漁業に乗り出した。さらに、エクアドルではキニーネ精製事業を、ボリビアでは森林事業を始め、ペルーでは貿易事業に商才を発揮していたが、第二次世界大戦でペルーが日本と国交を断絶したため強制送還された。

出産する女性像の壺 ：天野博物館

人間像の壺：天野博物館

　しかし、ラテン・アメリカへの夢と情熱は絶ちがたく、持ち前の執念で、戦後の１９５１年(昭和２６年)、密出国のような形で出日本を離れた。ところが、乗船したスエーデンの貨物船クリスターサーレン号（４９００トン）が太平洋上で暴風雨に遭遇し､船体は真っ二つに割れて沈没、１3時間の漂流の末救助され､日本へ送還された。その後１か月足らずの後に再び日本脱出を果たし、米国、パナマを経て、運良くペルーに着いた。勝手知ったペルーに渡ってからは、魚粉､魚網などの製造事業を行いながら、青春時代からの夢である、古代アンデス考古学研究への挑戦が始まった。

　戦前からのアンデス遍歴で、知識は十分に持っていた。未発掘の遺跡を求めて、リマ北方２００キロのチャンカイ渓谷にとどまり、いつ果てるともなき発掘作業が続けられた。それから２０数年間の地道な遺跡発掘の労苦が実り、２３００余点の貴重な宝物を収集し、その成果は世界に知れ渡った。
　天野氏自身はその過去について多くを語らないが、戦前戦後を通して、人には言えない労苦を重ねてきた財産を、１９６３年に念願の天野博物館を建設する際、殆ど使い果たしたと言われる。各国からペルーに来る皇族､政府要人の殆どが、この博物館を見学に訪れると言う。日本で開かれたいくつかのインカ展にも出品した。米国や欧州､中南米諸国などの展覧会にも毎年のように出品を求められている。

川鵜で魚を獲る漁師 ：天野博物館

　ペルーの古代文明研究者には全ての収蔵品が開放されており、写真撮影や､出版にも無料で便宜が供与されている。チャンカイ文化の"つづれ織り"など7点が、ペルーの切手図案に採用されている。日本人を始め世界の５０余か国から同館を訪れる観光客は、年間約６０００人に上る。それも申し込み制による無料である。

武将のミイラ：黄金博物館

ペンギン鳥の甕：天野博物館

　天野氏は、 「ペルーの民族的遺産を、外国人の私が有料で公開することに抵抗を感じる。文化不在といわれる日本へのイメージを少しでも和らげるために無料に徹したい。研究者が誰でも展示品を手にとって見られるように、私の独創的な配列をしている。一般公開にすると、館員や警備員の増員などの問題が出てくる」と語っていた。

　しかし博物館の維持のために、日本の文化交流調査団からの「募金箱」を設置したらとの提言を受け、入館者から募金の形で寄付を受けている。人件費を含む運営費は年間凡そ１６００万円かかると言われているが、21世紀に入り入館者数も回復し、どうやら運営の目処がついたと伝えられた。

　 ペルー編第３部では少し視点を変えて、過去の日本との関係について書いてみたが、巧く纏められたか不安である。日本にはペルーを知る人が多いので、ご指摘を頂ければ幸いである。

（ペルー編 第３部 終わり）

その２

(その１　その３　その４)

空中都市マチュピチュ

　早朝６時にクスコの サン・ペドロ駅を出た観光列車は、２～３度スイッチバックを繰り返した後、マチュピチュに向かって１１０キロ余りを緩やかに下って行く。ほぼ中間でウルバンバ川の鉄橋を渡り、左側を流れる岩だらけの急流に沿って走ると、両側が見上げるばかりの断崖に囲まれた渓谷になり、 マチュピチュ駅に着く。

マチュピチュのほぼ全景。 左側に段々畠、家屋などがある。

手前のアグアス・カリエンテス駅の近くには温泉があり、近年は此処のホテルに泊まってアンデスの神秘な夜を過ごし、かってインカの王様も眺めた、南十字星と月を愛でて、翌朝早くにマチュピチュに登るという贅沢なツアーもある。クスコの駅もマチュピチュ駅も、そして列車も綺麗になった。特に先頭の１両は、鮮やかなブルーの車体で、特別料金をとる１等車である。遺跡は駅のある渓谷からは４００メートルも高い場所にあるが、クスコよりは低地なので、クスコで ソロッチェ（高山病）にかかった人でも、此処へ来ると元気になる。

左：段々畠の上に立つ住民の家 右：「蛇の窓」から眺めたウアイナピチュ

　マチュピチュとは "老いた山（峰）"という意味で、全体の写真に必ず写る向こう側の高い峰を、対照的にウアイナピチュ "若い山"と呼ぶ。１９１１年７月２４日、 米国人のハイラム・ビンガムが、僅か金貨１枚で、地元のインディヘナに案内させて発見し、世に知らしめてから、110年以上が過ぎた。駅からバスで、登山道（ハイラム・ビンガム・ジグザグ道路）を凡そ４００メートル登った所に、ホテル・ツリスタスがある。ホテル前の展望台から遺跡への道が始まるが、今では遺跡に入るのは、自動改札式になった。入り口の横の斜面には、ハイラム・ビンガムの功績を称えた プラッカ（銘板）が貼り付けられている。遺跡発見５０周年を記念して、１９６１年に取り付けられたものである。

マチュピチュの住居跡

　遺跡に入ると、まず 段々畑（アンデネス）が目の前に広がり、その脇に家が建っている。往時の人々は、安住の地を求めてか、それとも、宗教的観念のためか、居住地を好んで山の傾斜地の テラスのような場所に定めた。花崗岩の山腹を垂直に切り下げて建てられており、そのような家が今でも完全に残っている。

　農作物のテラスも、階段式に切り開いて造られている。ここでは、じゃがいも、とうもろこし、オユコ、キヌア（粟）の他、野菜や果物が栽培された。これらの土地を パチャママ（母地）と呼び、子々孫々に渡って耕作された。しかし、傾斜地のため耕作にはかなりの肉体的努力が必要であった。マチュピチュは、此処でなにをしたかということに確証をあたえることは難しい。

見事な段々畠

　その理由は、記録と言う物が無いからである。ここを 賢者の家だと言っても断定はできない。入り口を入って間もなくに、噴水とか浴場とか言われる泉がある。これを マチュピチュの聖水と呼んでいる。この水は此処から湧き出したのではなく、遠方から水道やトンネルを通して、引いてきたものである。それを熟練した技術で、常時一定の水量が流れるように作られた。　遺跡の一番低い場所に、監獄と呼ばれる所がある。そこには大きな三角形の岩盤があり、その岩の一端が、丁度コンドルの頭のように彫られており、周りには排水用の溝がある。生贄の血が地面に流れ込むようにしたもので、 いけにえの台と呼ばれている。

屋根を復元した建物

　マチュピチュの街並みは、不規則で急坂な土地に建設されている。従って、道も自然に階段式になる。あちこちに長短の階段が多く、その幅もまちまちである。マチュピチュの家は周りの石積みだけが残っていて、屋根はなくなっている。屋根は回りの石の壁に木を渡して梁にし、これに萱のような草を載せて、蔓や獣皮で硬く結び付けてあった。往時の手法で 屋根を復元した家がある。

　インカ族は、階級官位によって暮陵も様々であった。かなりの地位にあった人か、もしかしたら インカ皇帝の墓ではないかと思われている墓跡がある。半分崩れ落ちた岩石の下からは、沢山の人骨が発掘された。遺跡の中央部近くに、常時市街を監視していた高い塔がある。

インカ皇帝の墓稜といわれる場所

塔は馬蹄形をしていて、高度の技術と精密な設計の元に建てられた。これと同じようなデザインの建築物は、他のインカの遺跡にも見られる。居住区の中に、二つの大きな 摺り臼がある。これをモルテーロと呼んでいる。これは、穀物を摺り潰して粉を作るのに使われたと言われるが、一説によると、非常に高い柱を立てたときの土台石ではないかとも言われている。

　遺跡の入り口から入って左手の段々畑の上に、巨大で平面な石がある。 葬儀用の石台と伝えられており、死者を埋葬する前に、この石の上で最後の祈りを奉げたのである。この石の後部に大きな輪が付けられているので、一説によると、ここに死骸をくくりつけ、神の鳥と信仰するコンドルに食わせたのであろうとも言われている。

日時計

この石の表面は入念に作られていて、側面には神官だけが登る段が刻まれている。　三つ窓の宮殿は、外側から見るとかなり際立った印象の建物であるが,一般ルートの内側を歩くと、余り注意を引かない場所にあり、うっかりすると、気がつかずに通りすぎてしまう。これは由緒ある建物で、風変わりである。有史以前の建物なのに、梁の支え台があり、両端では両方の壁を支えるのに、溝に組み込むようになっている。専門家は、この建物は、完成しないまま放置されたのではないかと推測している。

　インカ族は天文学もしくは天文術に大変長じていた。インティワタナと称する 日時計を使い、月の回転から１年１２か月を割り出し、正確に月と太陽の関係を知り、太陽に因む祭典の日を確実に知っていたようである。その上数学にも精通していて、幾何学的図案なども見事に描いていた。

峻険なインカ道

マチュピチュの建物を、長方形石建築法と言い、共同住宅建築の場合に用いられる工法である。この窓を 蛇の窓と言って、昔はこの部屋で沢山の蛇を飼いならしていて、占い術や呪詛の場合に使ったようである。階段や窓口の厚さなどにはティワナコ文化が影響していることを多くの学者が指摘している。

　囚人を繋ぐ石は、犯罪人を括りつけるためのもので、手首を穴に通し結び付けた。両側に穴の開いた石がある所もあり、両手を広げて結び付けるようになっている。マチュピチュに入って左側の段々畑の裏側を下ると、インカ道があり、クスコや、さらには中央アンデスの、インカの領土へも通じている。道の入り口には関門を示す石柱が立っている。そこから先は、崖淵に沿って人が一人やっと通れるくらいの、細い石積みの道が伸びている。マチュピチュは三方が断崖で、唯一南側だけに山続きの道がある。 断崖に懸けられた橋は、とても用心深く、しかも完全に、石と木材を巧みに組み合わせて作られている。

見張り塔という説があるが、場所が低い。 太陽の神殿ともいわれている。

　マチュピチュの最も古い部分は２０００年以上も前に造られたのではないかとの説もあり、少なくともインカ以前から存在したと考えられている。スペイン人は征服した土地の貴重な建築物や財産を破壊したが、ここは、発見されることなく、現代に残された極めて貴重な遺跡である。

　発見されてからは時間が止まり、今後１０年や２０年、いや１００年２００年で変わってしまうことなどは想像できない。ところが、全てが死んでいる遺跡の中で、一つだけ生きている物がある。中央の広場に立っている 一本の名も知らぬ木である。右中段に立っており、ゆっくりと成長している。今ではテレビでマチュピチュが写る事は、それほど珍しいことではない。私は、その度に、この木に注目してきた。いつ頃から生えたのか知らないが、現代のマチュピチュの様子を知る、ただ一つの証人だからであり、懐かしいからである。

遺跡の前方に聳える峰は、 ウアイナピチュ(若い山)という。 頂上まで段々畠が出来ている。

　マチュピチュの話の最後に、外観の全体像を紹介して締めくくりとしたい。マチュピチュの写真は、必ずこのような パノラマ展望写真である。しかし、これは、入り口から入って、左側の段々畑の上にある、見晴らし小屋辺りから、北方の ウアイナピチュを眺めて撮ったもので、全体の半分しか写っていない。本当は、ウアイナピチュの中腹辺りから南方を写したものと合わせて、全体が分かるのであるが、まだそのような写真を見たことが無い。ウアイナピチュに登るのは大変危険だ。ウアイナピチュの頂上近くにも 段々畑があるので、インカ族はそこにも住んでいたという証拠である。

　ツーリスタス・ホテル前の展望台から下の渓谷を眺めると、 ウルバンバ川が白い帯のように流れている。この川はアマゾン川の源流の一つで、激流は左右に屈折を繰り返し、滝を作りながら、北へ流れていく。雨季の１月から３月頃にかけては､いろいろな蘭やベゴニアなどの、この地でなくては見られない珍草奇花が咲き競い、パラダイスのような光景が展開される。

　雨季のマチュピチュは、晴天の日が少ないので、運が悪いと折角行っても、青い空に、遺跡を飾るアクセントのような雲が浮かぶ光景を撮ることはできない。スペイン軍に追われ、此処を捨てたインカ帝国は、更に奥地へと逃げ延びていったと言うのが定説であるが、果たして何処へ行ったのだろうか。とんでもない所に、まだ発見されない遺跡が眠っているのかもしれない。

（ペルー編　第１部 その２　終わり）

その１

(その２　その３　その４)

日本との関係、クスコ周辺の遺跡

　南米諸国の中で、日本と関係の深い国が３つある。
　一つ目は、ハワイと並び日本人移住者が、世界で一番多いブラジル、二つ目は、日露戦争のとき、当時のハイテク巡洋艦リバダビア、モレーノの２艦　（これが日進、春日の両戦艦で、日本海海戦で東郷元帥率いる連合艦隊の中で大活躍をした）を日本に譲ってくれたことと、戦後の食糧難の時代に、小麦粉やミルクを一早く供給してくれたアルゼンチン、三つ目が、１８７２年のマリア・ルス号事件以来、日本との間に政治的経済的な数々の出来事を記録してきたペルーである。
　その数々の出来事の主なものを簡単に纏めると、次ぎのようなことである。

①横浜に入港したペルーの貨物船から逃げ出した中国人奴隷を保護したため、維新後初の大きな外交問題となった、マリア・ルス号事件（１８７２年、明治５年）。

②ペルーの銀山を開発しようと、時の特許局長高橋是清（２２６事件（１９３１年２月２６日）当時蔵相で、皇道派反乱軍に射殺された）が、カラワクラ鉱山に乗り込んだが、これがとんだペテン話で、全財産を失った話（１８８９年、明治２２年）。

③佐倉丸に乗った第一回契約移民８３２人が、リマの外港カジャオや、リマ南方のカニェーテに上陸したこと（１８９９年、明治３２年）。

④当時ペルーを支配していた４０家族と称する白人達が、米国資本と結びついて日系人排斥運動を起こし、６００家族以上が迫害を受けたこと（１９３９年、昭和１４年）。

⑤米国の尻馬に乗って日本に対して国交断絶をしたこと（１９４２年、昭和１７年）。

⑥天野芳太郎博士が、リマに生涯の夢の実現として天野博物館を開設したこと（１９６４年、昭和３９年）。

⑦日系二世のフジモリ大統領が誕生したこと（１９９０年、平成２年）。 ⑧そのフジモリ元大統領を数々の罪名をつけて逮捕に裁判にかけたことなどである。

　１９６０年代後半あたりから、日本が経済大国になった後は、南米諸国へも多額の有償無償援助を行ってきた。中でもペルーの電気通信のインフラの改善発展にはNTTと競争するかのように、パラグアイと共に日本が大いに貢献している。これもペルーと日本を結びつける大きな出来事の一つであった。これにはフジモリ氏が大統領になったと言うことが、大きな遠因になっている。今のペルーはフジモリさんを裁判にかけ、長期の実刑にしたが、近年認知症などで出獄している。
　20世紀末のペルーには、センデーロ・ルミノッソ（（輝く道）という反政府武装集団によるテロが横行していたし、超インフレにも苦しんでいた。ペルーが安全になり経済発展を遂げたのは、フジモリ氏のお蔭によるところが大きいと思うペルー人も多いのである。娘のケイコ氏がその後2回の大統領選挙に立候補したが、2回とも僅差でやぶれた。日本政府の、フジモリ氏に対する援助が殆ど聞かれなかったのが残念でならない。　
　書店には旅行記とか案内と称する本がたくさんある。南米ものも然りである。しかし、旅行記はあくまでも旅行記であって、一時期の滞在体験談にすぎない。食べ物も、着る物も、住む所も、全てが違う文化と習慣を持つ外国を知るには、やはりその土地に住んで、庶民と接した生活を経験して見ないと分からないことがたくさんある。 　
　南米の国の街作りは一般的に、一定の長さ（100米が多い）の道が四方を囲んだ一つのブロックが住居区の単位になっている。道に面した表側が店や入り口で、奥が中庭（パティオ）になっていて、各家の裏口が面しており、洗濯物を干したり、お互いにお喋りしたり、時には楽器を弾いたり、興がのれば踊りだす所である。 　
　こうした裏側に入り込んでみて、初めて国民感情とか、庶民の生活習慣などの奥底を知る事が出来る。私はペルーには１０回位は行ったが、所詮は旅人であって、表通りしか見ていない。しかし、日本にはペルーについて良く知っている人が多く、沢山の本も出版されている。従って、ペルー編については、今までの話しとは趣を変えて、ポイントを絞って書いてみようと思う。

クスコの中央にあるアルマス広場 左：大聖堂　右：ラ・ニンパーニャ・ヘスス教会

　まずは、ペルーと言えば誰でもが思い浮かべるのが、世界遺産であるインカ帝国の首都だったクスコと周辺遺跡群、そしてマチュピチュ遺跡であろう。私は過去３回マチュピチュに行ったが、一番最近でももう20年以上になる。しかし幸いなことに、マチュピチュは南米観光の最大の目玉なので、テレビでもしばしば放送されるため、最近の様子が分かる。もっとも、世界遺産が１０年や２０年で様子が変わることがあるはずはなく、何時の写真を見ても同じ姿を保っている。しかし、遺跡の中央部の広場に立っている１本の木だけは、遅々とした成長ながら、着実に育っており、遺跡の静かな移り変わりと見守っているように見える。この木については、後で述べることにする。まずは、クスコ周辺から案内しようと思う。

【クスコとその周辺遺跡】

＜クスコ市内＞

アルマス広場前の通り

　クスコは昔インカ帝国の首都だった。クスコの中心は アルマス広場である。かってのインカ王国を構成していた４つの州から来る動脈道路は、みなこの中央広場を始終点としていた。今は人口４０万のペルー第２の都市である。
　海抜３３６０メートルのこの町に着くと、ボリビアのラ・パスほどではないにしても、空気の薄さを感じる。クスコの殆どの家屋は、往昔のインカ人によって建てられた土台の上に造られているが、街並みは、皆スペイン風の家屋に建てかえられた。広場に面して 大聖堂（カテドラル）が聳えている。これは、インカ時代のビラコーチャ神殿の跡に建てられたもので、完成は、１６５０年頃で、銀３００トンを使った祭壇は一見の価値がある。宗教画も４００点ほどあり、中でも、マルコス・サパタが書いた"最後の晩餐"が興味をそそる。

アツン・ルミジョク通り全景

　屋根には、１６５９年に付けられた南米最大の鐘があり、その音は４０キロ先まで響いたと言われる。この大聖堂の右に同じように広場に面して立つのが、 ラ・コンパーニャ・ヘスス教会である。インカの第１１代皇帝ワイナ・カパックの宮殿跡だ。いまの建物は、１６５０年の大地震の後に立て替えられたものである。 アルマス広場周辺は観光客向けの民芸品店、レストランなどが集まっていて、いつも人通りが絶えない。

アツン・ルミジョク通り の１２角の石

市内にはインカ時代のままの通りが多く、中でも、 アツン・ルミジョク通りには、カミソリの刃も入らないと言うほど精緻に積み上げた有名な、 １２角の石組みが残されている。この石組みを土台にして建てられたのが、インカ帝国第６代皇帝インカ・ロカの宮殿で、のちの大司教庁である。今では 宗教芸術博物館になっており、その中庭はコロニアル風建築の第一級品で、特に中央にある噴水は、精巧なレリーフで飾られた優美なものである。

＜サクサイワマン遺跡＞

インティ・ライミ"が行われる サクサイワマン遺跡

　クスコの東方を守るために、１４世紀の第９代皇帝パチャクテックの時代に作られた要塞で、巨石を３層に積み上げ、２２個のジグザグを描きながら３６０メートルも続いている。建築技術はインカらしく、石と石がぴったりと噛み合っており、内側には、高さ５メートル、重さ３６０トンもある巨石が使われている場所もある。

サクサイワマン遺跡の巨石

石積みの前の広場では毎年６月２４日に、 太陽の祭り"インティ・ライミ"が行われ、インカの儀式がそのまま現代に伝えられている。

＜ケンコ遺跡＞

インカ帝国の祭礼場だった舞台 （ケンコ遺跡）

　サクサイワマンから１５分ほど離れた所にある遺跡で、石を削って作られている。インカ帝国の祭礼場だったと言われており、巨大な１枚岩を削ったスクリーンのようなものや、観客席らしきものもある。上の方には、ジグザグの溝が彫られている石があり、生贄にした羊の血を流して、占いをしたと言い伝えられている。

＜タンボ・マチャイ遺跡＞

　聖なる泉と呼ばれている所で、数百年もの間、常に一定量の清水が湧き出している。インカ時代の沐浴場だったようであるが、未だに、何処から水が湧き出してくるのか分かっていない。サイフォンの原理（コーヒーサイフォンのように低い所から上に水を上げる）を応用して、遠くから水を引いていると言うのが有力な説である。清水が湧くので、ここに外敵を監視する見張り所が築かれていた。

＜オジャンタイ・タンボ遺跡＞

オジャンタイ・タンボ遺跡の巨石

　浮き彫りをした石壁を持つ神殿と、墓地の遺跡である。ここの巨石建築は、人間の力の限界を示したとも言える神業のような大工事だった。ここに使われた巨石は、渓谷を流れるマラニョン川の対岸の、かなり遠くから運ばれてきたもので、一つの石を運ぶのに途中で力尽き、今でもそのまま放置された石が残されている。この石を "ピエドラ・カンサーダ（力尽きた石）"と呼ばれている。

（ペルー編　第１部（前編）終わり）

★　本記事を書いている間に、ロシヤのウクライナ侵入が始まったニュースを聞いた。1962年のキューバ危 機を思い出し、あの時はケネディが先に核の話を出したように想う。それにフルシチョフがビビったんだと、 薄らと覚えている。今回はプーチィンが先に持ち出した。危ない話で、ゾットして物を書く手も止まる。嫌 な世の中、もう少し早めにこの世に見切りをつけておけばよかったかな、と変は後悔をしている。ウクライ ナを中立地帯にするのがが一番いいと思うんだけど。 さて・・・ ＊

後編
（前編はこちら）

　チチカカ湖は海抜３８９０メートルで、アンデス山脈のほぼ中央に位置する、世界で一番高い湖である。琵琶湖の約１２倍あり中央部にボリビアとペルーの国境線が走っている。ペルーのナスカ地方の地上絵が上空から発見されたのは、そう古い話ではないが、チチカカ湖は上空から見ると、「プーマ（南北アメリカ大陸に住む猫科の動物で、インディヘナが信仰する動物の一種；豹）が兎を咥えている姿にそっくりだ」と言われている。

チチカカ湖全図

　地図を見ると確かに良く似ている。北西のペルー領から南東方向にかけて、プーマが飛びかかり、兎の喉笛に噛み付いている姿に見える。正式名称は、プーマの部分をチチカカ湖、兎の部分をウマイマルカ湖あるいはラゴ・チーコ（小さい湖）と呼ぶ。可哀想な兎はボリビア側にあり、奇しくも、収奪される歴史を重ねてきた哀れな国の、宿命を現しているようである。

　ボリビア領のアンデス高原でチワナコ文明を築いたインディヘナはインカ帝国に征服され、その後、スペインに支配され、独立以後は、チリやパラグアイとの戦争に敗れ、国土が半分以上も減ってしまったと言う気の毒な国である。地下に豊富な天然資源を持ちながら、開発資金が無いため、長い間資源が開発されず、採掘されても外国資本に搾取される哀れな国で、「黄金の椅子に眠る乞食」と言われてきた。

ラパス市内の自警団 交通整理などをする

　1982年のメキシコの債務破綻以降、ラテン・アメリカ諸国では経済停滞が続き貧富の差が拡大した。低所得者の不満を背景に左派政権が次々に誕生してきた。中でもベネズエラやボリビアは反米姿勢の強い急進左派の筆頭である。2008年4月にはパラグアイの大統領選挙で61年ぶりに中道左派が勝った。ボリビアではモラーレス大統領が、中央集権の強化で資源が生む富の再配分を積極的に行おうとするのに対し、資源を握る欧米の移民派は反政府行動を激化させ、国内不安が強まっていった。

経済回復に伴い商品も豊富になってきた

しかし、2008年9月サンチアゴにおける南米諸国連合の首脳会議ではモラーレス大統領への全面支持が表明され、さらに2009年、米国に民主党のオバマ大統領が登場し、従来の構図も大きく変わったのである。 

　そのモラーレス大統領は自身のインディヘナ出身を強調するためか、2010年に国名を従来のボリビア共和国から　「ボリビア多民族国　Plurinational State of Bolivia」と言う国名に変更した。一種の力の誇示でもある。長年に渡って耐えてきた抑圧と搾取への我慢が爆発したのであろう。ボリビアと同じように国名を「ベネスエラ・ボリーバル共和国」に変えたベネスエラのチャベス大統領などの反米大統領の率いる国々の民族主義の高揚は、これを一気に高まり、周辺には左より政府が次々と登場した。

ラパス市内を見下ろす、 イジマニ山

　中南米地域は麻薬がらみの紛争などは別として、1959年のキューバのカストロの革命戦争以来、ただ１回だけ、1982年のマルビーナス（フォークランド）戦争を除いて本格的な戦争は起きていない。反政府ゲリラと政府軍との内戦も、1996年12月のグアテマラの内戦終結ですべて終った。世界全体を見た場合、現在のイスラム教諸国や,旧ソ連の衛星国をめぐる緊張などと比べると、比較的体制の安定している大陸であるということができると思う。いつまでもそうであってほしいものである。

岩山の向こうに見えるのが世界最高地にあるラパス・カントリークラブのクラブハウス

　ボリビアの首都ラ・パスの国際空港は「エル・アルト空港」といい、海抜４０８０メートルにあり、世界最高地の空港だ。旅行社によっては、ここへ着いた客に"世界最高地空港へ来た"と言う証明書をくれる会社もある。この他にも世界一高いと言われるものに、スキー場、サッカー場、ゴルフ場などがある。 ラ・パスは擂鉢の底に開けたような街で、空港から市内に入るには擂鉢の縁を通らなくてはならない。下へ行くほど空気が濃くなるので低地が高級住宅地である。空港飛行機から出て普通に歩こうものなら、たちまちソロッチェ（高山病）にかかる。頭痛がしてきてからでは遅い。最低１～２日は無駄にしなくてはならない。鼻血が出ればしめたものだ。気圧が低くて頭に上った血が溢れ出るので、これで楽になれる。

世界最高地のサッカー場の 入口に立つ模造石像

私は、ホテルで酸素ボンベを借りて酸素を吸ったのだが、さっぱり効果がなかったのを思い出す。味も臭いも無く、ただ"シューシュー"と口の中に空気のようなものがはいっているのが感じられるだけで、３０分も吸っていても体調に変化はなかった。マラソン選手などがゴールした直後に酸素を吸っているのを見るが、あれで本当に効いているのだろうかと思う。

　高地に住むと赤血球が多くなり、重労働でも息が上がらなくなる。マラソン選手などがよく高地へトレーニングにでかけるのはそのためだ。しかし、だからといってボリビアの選手がどんなスポーツに強いと条件があるようだ。ボリビアは２００２年のワールドカップ南米予選で敗退した。しかし、もし、ワールドカップがラ・パスで行われれば、間違いなくボリビアが優勝するだろう。

チワナク遺跡の太陽の門、 地震で割れた

　世界一高地のゴルフ場は球が良く飛ぶ。ある日本人駐在員が5番アイアンで２５０ヤードもキャリーで飛んだと喜んでいた。しかし、慣れない人間がプレーしようものなら、１番のグリーンへ行くまでにダウンしてしまうだろう。こんなゴルフ場のフェアウエーやグリーンはどんな状態なのか見たいものであったが、目の前まで行きながら残念ながら見るチャンスがなかった。

　空気は平地の３０％くらい薄いので御飯も早く炊き上がる、しかし、芯が残るので圧力釜じゃないと駄目だ。ラ・パスは擂鉢の中の街なので、ちょっと歩いてもすぐに坂になる。そのため此処を走る車はエンジンの馬力が３０％は落ちるので古い車は走れない。

ラパスの下町と上の町を結ぶロープウエー、2019年に11本完成ときいていたが　どうなったか？

このため、ラ・パスの街には新車が多い。他の国から来た人間は､なんでこの国は自動車だけは新しいのが多いのか不審に思うが、皆その理由を聞いて納得する。

　ラ・パスの中心部から擂鉢を這い上がり、４０００メートルのアルチプラーノ（高原）に出ると、擂鉢に入れなかったインディヘナが住むエル・アルト(空港と同名)と言う町がある。 通りの幅だけは広いが埃っぽく、道に面して意外に小奇麗な２階建ての家並みが続く。でも、歩いている住民は１００％インディヘナである。この町を抜けて行くと、スペイン人が最初に首都を建設しようとしたラハの町がある。首都であったら多分中央広場になっていたであろう、広場に、バロック風の教会が目に付く寂れた町である。１時間ほど車を走らせると、紀元前６００年頃まで栄えたチワナコ遺跡が見えてくる。

ボリビアとペルーを結ぶ世界最高地のマイクロ中継塔

　チワナコ遺跡で有名なのが、太陽の門である。チワナコの巨石文化を代表する、あの門の上部の横石にはひびが入っている。１９０８年の地震でできたものだ。この他にも発掘された遺跡があるが、中でも半地下の宮殿跡で、周囲の石の壁には２００個位の人の首が飾られている遺跡が有名だ。どんな人の顔も、この中には似ている顔があると言われるが、白人系の顔はないようだ。その他にも、まだ未発掘の遺跡らしき土が盛り上がった部分が、あちこちに残されている。チワナコ遺跡からチチカカ湖までは７０キロ余りであるが、辺鄙な場所にチチカカ・ホテルと言う小奇麗なホテルがある。途中の湖岸には、底が腐り始めて役目を終えたトトラの船があちこちに捨て去られ、静かに消滅の時を待っている。

ホテルの自前の衛星アンテナ

　チチカカ湖といっても最初に着くのは、本物のチチカカ湖とラゴ・チーコが繋がっている狭い水道部分である。つまり、プーマに咥えられた兎の喉笛に当たる場所である。この細い水道は数百メートルしかなく、渡し舟で１５分くらい掛かる。この渡しを渡ると、ペルーとの国境は目と鼻の先にあり、チチカカ湖に突き出たボリビア領の最端の町コパカバーナに通じる道が始まる。昔のインカ道の名残でもある。

チリと戦った太平洋戦争の英雄、エドアルド・アバロア将軍の像

　渡し舟の桟橋の横に、コンクリートでできた記念碑が建っている。ボリビアにとって、悔やんでも悔やみきれない、太平洋戦争のモニュメントである。台座の一方の面には、軍人やインディヘナが遥かな海を望んでいる姿の画があり、｢ボリビアは海への出口を要求する｣と書かれている。反対側の面には、ボリビア軍が銃剣でチリ兵をやっつけている絵が画いてある。そして、台座のうえには、１８７９年３月２８日の戦いで死んだ英雄エドアルド・アバロア将軍が、右腕を西(太平洋方向)に向けて伸ばした銅像が乗っている。ボリビアの太平洋への出口への欲求は、ちょうど日本の北方領土返還の悲願と同じようなものであるが、こちらの方は、国の繁栄が止まって以来、すでに１3０年以上も訴えつづけているのだ。チリが返還に応じる可能性などは、万に一つも無いだだろうから、ボリビアにとって未来永劫に背負わなければならない宿命である。

海のないボリビア海軍の陸に上がった巡視艇

　海への出口を奪回したいボリビア海軍は、その名前だけは今でも残し、水道を渡った向こう岸のチキーナと言う町の湖岸に、たった１艘の高速船を象徴的に残している。（現在はどうなっているか不明）。この船は水面に浮かんでいるのではなく、湖岸の「海軍司令部」の前に台座を設けそこに鎮座しているのである。これについて、ブラジルｊのピアーダに面白いやり取りがある。

【ブラジルの大統領が、ボリビア大統領に、貴国は海がないのに海軍とはこれいかに？　と聞くと、ボリビア大統領は、貴国は経済秩序がないに等しいのに、何故経済省があるのか？と聞いた。】

湖の畔に住む先祖代々の土着民

　この戦争の経緯を、ボリビアの「アマルゴ・マル＝悲嘆の海（オスカル・ソリア脚本、アントニオ・エグイーノ監督、製作年月日不詳）」と言う映画が詳しく紹介している。日本人には殆ど知られていない"元祖、太平洋戦争"の概要を、かいつまんでお話しよう。

　『１８７９年初め頃、ボリビアの太平洋岸地域一帯には、この地方の鉱物資源の採掘権を、ボリビア政府から得たチリ人や英国人が多数進出していた。しかし彼らは、この地方を自国領土にしようとの野望を抱き、ボリビア政府と協定した税金を意図的に滞納して、ボリビア政府を挑発した。

地下に黒いマリアがいる教会

当時は、通信手段としては人間の足で文書を伝える他に方法がなかった。そのため、6000メートル級の山々を越えなければならない首都ラ・パスと海岸地方の間の情報伝達は十分ではなかった。１８７９年の初めに、海岸地方の地質調査に行った鉱山技術者が、チリ人の横暴な進出を見て大統領に報告、政府は初めて事態の急迫に驚いた。ここから事態は一挙に戦争へと転がり落ちるのである。
　一方、チリの有力な政商は、言葉巧みに、また自分の愛人などを利用して、ボリビア政財界や軍隊上層部などに食い入り、ボリビア政府の政策などを、逐一チリ政府に通報するなどの一種のスパイ行為を働いていた。
　ボリビア政府は、チリ人達を駆逐しようとしてこの地方に軍隊を送るが、政商から常に最新情報を得て、予め軍備を整えていたチリ軍は、これを待っていたかのように、1879年２月、アントファガスタを占領してしまった。そして、遥々とアンデスを越えてきたボリビア軍を一蹴した。ペルー軍とボリビア軍は連合を組んで応戦したが、1880年５月の戦いで連合軍は大敗した。
　１８８１年１月、チリ軍はペルー中央部まで進出し首都リマを占領した。このとき、ペルーの侵略者ピサロのミイラが安置されている大聖堂もチリ軍に蹂躙された。惨敗を喫した両国はアルゼンチンなどに仲裁を頼み、１８８４年、戦いは漸く終わったが、ボリビアとしては絶対に手放してはならない海への出口、アントファガスタ地方を割譲され、永遠に国の繁栄が閉ざされてしまった。』

湖畔の村人の唯一の楽しみは祭、一晩じゅう踊り明かす

　これが元祖太平洋戦争の概略であるが、資源と貿易港という国を支える２本柱を失ったボリビアは今もって、経済力の弱い国であるが、近年は豊富な鉱物資源の採掘が盛んになり、特に有名なウジュニ塩湖の下には世界最大量のリチュウムが眠っていると言われ、将来に明るい希望がある。「黄金の椅子に眠る乞食」　がようやく目を覚ました。と皮肉られている所以でもある。 チリとはその後何回か国交断絶と再開が繰り返されてきたが、いずれも解決を見ずにきており、1987年４月にはウルグアイのモンテビデオで、海への出口の返還交渉が行われたが、当時のチリのピノチェット大統領は、一片の土地も譲らないと強行姿勢を示し、これに対してボリビア外相が、卑怯者とののしったり、チリ製品のボイコットを決めるなど、両国関係は一触即発の危機状態に陥ったこともあり、今もって不仲である。

ボリビア主産品の銀の民芸品

　渡し舟を降りた所がチキーナ村だ。眼下に湖が眺められる高台の教会の庭は、何かと言うと村人達が集まる広場になっている。カーニバルの祭りは元より、結婚式の祝いのフィエスタなどには村中の人々が集まって一日中踊り狂う。特に女性の服装は華やかで、日頃の質素な服装をこのときだけは、かなぐり捨てて華やかさを競う。喧騒を後にするとインカ道は高台の尾根のように湖を眺めながらくねくねと続いている。時たま、リャーマを引いた農夫に出会うこともある。リャーマはアルパカと共に、インディヘナが長い年月をかけて家畜化した動物で、らくだ科のなかなか気難しい動物だ。

ボリビア特産品の民芸品、左から銀、陶器、椰子の実

背中の荷物が２０キロ以上にもなると動かなくなり、無理に立たせようとすると、唾をはいたり足で蹴ったりする、わがままな奴である。らくだ科には、この他に、大きい順に、ビクーニャ、グアナコがいるが、これらは野生のままで、寒冷の高地を走り回っているが、近年は毛皮獲りの密漁にやられ、減ってきたようだ。

　中南米に住む原住民の先祖は、２万年前の氷河期にアラスカ海峡を渡ってきたアジア人だと言う説が一般的である。アラスカから南に向けて順々に定住を始め、気性の強い部族が、豊富な食料や、温暖な気候の土地を求めてさらに南下した。従って、南に行く程、気性の強い原住民が住み付くようになったと言われている。アンデス中部に住み着いたインカ族も、スペイン軍との戦いの歴史を見ると、かなり勇猛な種族だったように思える。一番南に定住したチリのアラウカーノ族は、最後までスペイン人の侵略を許さなかったことで有名である。

どこの国、どこの町も夜は飲み歌い踊る

　 兎を咥えたプーマの口あたりにある町が、チチカカ湖に突き出たボリビア最西端の町、コパカバーナである。昔インカ帝国のメッカであった町で、クスコ方面へは船で出たが、アンデス高原地方との交流に利用した石畳のインカ道が今でも残されている。リオ・デ・ジャネイロの海岸と同じ名前であるが、リオの華やかさとは全く違い、今は各地のキリスト教信者が集まる信仰の町で である。窟のようなトンネルの奥には褐色の肌の聖母マリア像がある。スペイン人が原住民の感情を考えて、肌の色を原住民と同じような色にしたと伝えられている。コパカバーナにはペルーとの国境関門がある。

陶器の民芸品

しかし、インカ族の後裔であるペルーのケチュア族や、ボリビアのアイマラ族にとっては、現在の国境線は余り意識してないようで、大昔のインカ帝国の版図の中で、自由に高原を歩き回っている。 ラ・パスの夜は、やはりペーニャのフォルクレオーレを楽しむことだ。２～３日もいればソロッチェ（高山病）も治るので、高原地方のフォルクローレを聞き、踊りを見ながら、ボリビアの地酒チュフライや、シンガーニャなどを嗜むのがよい。素朴なメロディを聞いていると、いつ笑うのかと思うほど他人には決して笑顔を見せない、インディヘナの"もの悲しさ"の心の奥底を伺い知ることができるかも知れない。　

　(2022.1.31 改定　記）

（ボリビア後編終わり）

前編
(後編はこちら)

ラパスのエル・アルト国際空港 標高4000米

 　ボリビアの首都ラ・パスの中心部にある、サン・フランシスコ教会は､１５４９年にスペイン人の植民地化が始まるとすぐに建てられた教会である。丸屋根の塔が美しいバロック風の建物で、入り口は、"ムデハル"様式と言って､花弁のような切り込みがあり、中世スペインの特徴的なデザインである。
　教会の前は市内の目抜き通りで、どんな用があるのか知らないが、いつも、大勢の人々が集まっている。人々の半数以上はインディヘナで、特に女はスカートを何枚も重ねた独特の衣装を着て､出身地ごとに区別された帽子をかぶり、背中にカラフルな織物で包んだ荷物を背負っている。

　教会の左側の道は"サガルナガ通り"と言う登り坂で､坂の途中には大小の民芸品店がたくさん並んでいて、売っている物も千差万別だ。坂の上には、原住民の市が1年中開かれていて、生活に関わるあらゆる品物が揃っている。日本製の電気製品などもたくさんある。

サンフランシスコ教会の前

（注：従来使われているインディオと言う言葉は原住民への差別言葉であるとして現在禁止用語なので、聞きなれない言葉であるが、本文ではインディヘナと国連などで使用される呼称をつかっている。）

　ボリビアは、ペルーと共に､私の知る限りは､南米で最も民芸品､手工芸品の豊富な国で、1軒の店でもつぶさに見ていようものなら、たちまち数時間が経ってしまいそうだ。

サガルナガ坂の市場

　ラテン・アメリカの民芸品は､何処の国も大別すると、材料や形や題材は様々だが、壁掛け､置物､敷物､人形類と大体相場が決まっており、この他に金銀や宝石・輝石などを使った装身具や装飾品なども、選ぶのに困るくらい豊富にある。サガルナガ坂の真中にある一番大きい店に入ると、壁や天井まで一面に、木彫りのインディヘナの農夫、チャスキ （インカ時代の唯一の通信手段だった飛脚のこと。足が自慢の若者が、アンデスの険しい山々を越えて国中を走り回った）の姿、インディヘナが信仰した神々の顔、リャーマ、アルパカなどの動物の模様の壁掛けがびっしりと飾られている。
　周りの棚や台の上には、本物の毛で出来たリャーマやアルパカなどの動物人形、インディヘナの人形、トトラ （チチカカ湖で採れる葦の一種で２メートル以上もある）細工の船、ポンチョやセータ、袋物などの他、小さなキーホルダーや魔除けやら数え切れないほどの民芸品が山を築いており、その種類の多さには驚かされる。また、精巧な木彫り細工の壷、瓶、コップなどもある。

腐りかけて放置されたトトラ船

　ボリビアは、今でこそ大した量ではないが、かっては、ヨーロッパの経済を支配したほどの銀と、錫の産出量を誇った国なので、銀や錫でできた製品は山ほどある。大は大きな壁掛けや皿から、小は小さな指輪や、ネクタイ・ピンまで、また食器でも、ナイフ、ホーク、スプーン、ナプキン立て、ペーパーナイフ等は元より、普段は使わないような、錫製のワイン・グラス、ビール・グラス、コーヒー・カップなどまで揃っている。
　チチカカ湖の写真に必ず出てくるのが、トトラで作った船である。この船は湖岸に住むインディヘナの生活に欠かせない道具であるが、トトラは腐りやすくて寿命が短いので、しょっちゅう新しいのを作っていなければならない。観光案内書や絵葉書などには、チチカカ湖沿岸に残骸をさらすトトラの船が写る事はないが、あちこちの水際には朽ち果てたトトラ船の無残な姿が晒されている。

トトラで作ったリャーマ人形

　民芸品のトトラ船には、大きいのは１メートル位のものもある。作り方は本物とおなじようであるが、帆の上に吊るす毛糸で作った飾りものの意味が良く分からない。購入しても持って帰るのが大変で、壊れやすいので飛行機の中まで抱えてこなくてはならない。
　農夫の木彫り人形は､必ず男女が左右対称になっている。暗い色調のものが多い。顔つきは､どこかアジア人種に似ているが、鼻の直線が特徴的である。女の被っている帽子は、色や形で住んでいる村が分かるようになっていると言う。皆表情が幼稚で暗く、男女の区別が分かりにくい物が多い。　ラテン・アメリカの民芸品には､何処の国にも、様々な大きさの壁掛け類があるが、特に毛糸を編んで作ったものは素晴らしい色彩のものがある。しかし、デザインや細工はそれほど優れているとは思えないが､額などに入れて飾ると重厚な感じがでて、現地を思い出すい記念になる。 　

エケコと言う縁起物人形

　ラ・パスから北に道を取り、ペルーとの国境線が通るチチカカ湖へ行く。途中の村々には、トラックの運転手や、沖の小島に渡りたいという、物好きな旅行者を運ぶモーターボートの運転手などが屯す、小さな食べ物屋がある。ちょいと寄って、パンチョ （コッペパンのような形をしている固いパンにチョリッソを挟んで、マスタードをたっぷりかけたホットドッグ）を食べ、セブン・アップかコカ（コーラのこと）を飲んで、少しの時間駄弁る所である。
　こうした店の一つで見つけたのが、トトラで出来たリャーマと羊の人形と、それに女が路上で機織をしている人形だった。
　トトラのリャーマなどは、毛でできたリャーマと同じで、何処にもあると思ったのだが､意外とこれが珍しい物で､ラ・パスでは殆ど見かけなかった。ただ、乾燥が完全でないのか､日本の湿気が悪いのか、時が経つと中からトトラの芯が粉のようになってこぼれてくる。

インディヘナのペアー人形

　機織の人形の顔つきは若く見える。ペルーのアンデス高地でもそうだが、､実際に高地の路上で見る機織女は､かなりな老婆である。もっとも平均寿命が短いので年齢は案外若いのかもしれない。この人形が店の棚の上に飾ってあるのを見て、一目で気に入った私は、是非売ってくれとモッサ (店の女の子)にたのんだ。売り物ではないと言うのを無理に頼んだので、足元を見られ言い値で買うしかなかった。なんと、４０ドルである。それでも満足だったのだが、ラ・パスを去る時、空港の売店でこれが、たったの１３ドルで売られていたのを見て、悔しい思いをしたものである。知らないということは恐ろしいことだが、こういったことも経験となり勉強になる。
　インディヘナは、一見従順で素朴な感じで、旅行者を誤魔化す事などしないと思っていたが、どうして、中々の商売上手だということを後で聞いた。ラ・パスの路上では、煙草やガム、キャラメルを１本ずつ一個づつ売っているが、これが結構いい商売になり、稼いだ金でバスや自動車を買い、これを個人や会社に貸して、さらに儲ける人たちがいると言う話しを聞いた。

乾燥コカの葉を売る女

　ラ・パスからチチカカ湖への道とは正反対に南へ２３０キロ、車で３時間も走ると、昔は錫鉱山で栄えたオルーロの町ヘ着く。ここのカーニバルは、リオのカーニバル（ブラジル）、クスコのインティ・ライミ（ペルー）と共に、南米の３大祭りの一つに数えられている。このお面は、"La Diablada（悪魔の踊り）"で、悪魔が被るもので、金銀をちりばめた龍のような形をしている。踊りは最後に、悪魔が天使ミカエルに討たれて終わる。お面の実物も売っているが、とても重いし大きくて、日本からの旅行中には買えるものではない。
　ここのインディヘナの市は、鉄道線路の両側に露店が広がり、一部は枕木の上まで進出しているが、１日に何本か列車が通る度に、汽笛に追われるように急いで荷物をまとめて線路脇に避難する。 そんな危険と同居しながらも、ラ・パスのサガルナガ坂上の露天市に負けぬ賑わいを見せている。　路上に広げた品物は主に食料品であるが、観光客に珍しいのは、乾燥したコカの葉を売っていることだ。

コカの葉を落とし、 出来た形で占う占い師

　コカは麻薬のコカインの原料になるものだが、本物のコカインにするには、その数千倍とか数万倍の原料葉が必要だと言う。私も幾度かコカの葉を煎じたコカ茶を飲んだり、口の中で噛んだりしたが、決して美味しい物ではない。何となく生臭くいだけで、味も香りもしなかった。日本では絶対に出来ない貴重な経験だった。それでも、高地のホテルでは、高山病の予防にと旅行客に提供してくれる。麻薬も薬には違いないわけで、インディヘナ達は、子供の頃からこの煎じた茶のようなものを飲んだり、葉を噛んだりして育つので、彼らには癌や心臓病、それに目や歯の悪い人はいないと言われている。路上で売っている乾燥コカ葉は飲むだけではなく、占いにも使われる。乾燥した葉を、目の高さ辺りから地面に落とし、落ちた葉の形や高さで、色々なことを占うのだそうだ。

男女のカップルだが どちらも厳しい顔で 男女の見分けがつかない

　雑貨店のようなアラシータの店には、日常使う物から、車、家、電気製品、食料、さらにはお札や、証券類まで、生活に関する全ての物のミニチュアがある。これを買って、お酒や花などを供えてお祈りすると、願いが叶うと言われている。インディヘナの希望や夢の一旦が伺い知れると言うものである。

　オルーロからさらに南に下るとウジュニ塩湖がある。南米大陸のこの辺りは、アルゼンチンのリンコン塩湖とかチリのアタカマ塩湖などがあり、湖底には世界の凡そ８０％とも言われるレアメタルのリチュームが眠っている。電気自動車などの電池に欠くことのできないリチュームを巡って、先進国をはじめとする多くの国々がその開発利権の争奪戦を繰り広げている。日本勢の健闘を是非期待したいものである。

　ウジュニ湖といえば2008年の5月、日本のゴールデンウイークにボリビアへ行った日本人観光客が、イスラエル人観光客を乗せた車と衝突して5人が死亡した悲しい事故が起きている。

乾燥したリャーマ胎児とか 動物の乾燥品を売っている、 薬のようである

　ボリビアをよく知るには、ラ・パスとオルーロとチワナコ遺跡とチチカカ湖などだけではなく、銀の町ポトシとか、憲法上の古い首都であるスクレとか、日本人移住者が多く気候の良い、サンタ・クルスとかコチャバンバなどの町がある低い地方や、広さ12000平方キロもある雪原のような広大な塩の湖ウジュニ湖（ウユニ湖）などを見ないと、よく分からと思うが、残念ながら私は行ったことがないので、ここで紹介することは出来ない。

　さらに東北部のベニ州はコカインの元になるコカの畑がたくさんある所で、南米の麻薬の主産地の一つである。普通の人が近づく所ではない。そこで、この物語では再び道を北に取り、チワナコ遺跡を通って、ペルーとの国境にある、世界一高い湖チチカカ湖へ向かう事にする。

（ボリビア編　前編おわり　　2022.1.3 記）
後編はこちら　

アタカマ地方の温泉

　 チリは南米大陸の西側に張り付いたような地形をしている。南北の長さは南緯１８度２０分から５６度までの４２００キロもありながら、東西は一番広いところで僅か１８０キロしかない、鰻のような国である。サンチアゴの空港を飛び上がる飛行機が、風向きにより東に向かって離陸すると、目の前にアンデスの山々が屏風のように立ちふさがり、ぶつかるのじゃないかと、ひやりとすることがある。

イースター島のモアイ

国土の端から端まで飛行機でも５時間かかる。これだけ長い土地のため、気候も北部の酷暑地帯から、南極に近い極寒地帯まで、地球上のあらゆる気候が存在する。北部は地球上で最も乾燥した砂漠地帯であり、塩湖があり温泉が噴出する。此処のアタカマ砂漠は標高が3000米もあり空気が澄んでいて　「宇宙に一番近い観測地」として各国の天文台が集中している。ここの気象条件は太陽光発電にも適しており、東大が2008年から世界最大級の太陽光発電を始めた。

プエルト・モンの民芸品店街

　南部に行くに従い雨の多い地域になり、無数の湖沼が点在する風光明媚な地帯になる。最南部は森林と川と入り組んだフィヨルド地帯でマゼラン海峡まで続いている。このため海岸線が長く、総延長距離はヨーロッパの海岸線よりも長い。さらに、本土から３８００キロ離れた南太平洋上の謎の孤島、モアイ像で日本でも良く知られるようになった、イスラ・デ・パスクア（イースター島）もチリ領である。 イースター島も観光客が増えて、落書きとか石像の破壊など様々な犯罪に犯されるようになってしまった。

プエルト・モンの青空市場

　民芸品の旅という本題を無視すれば、チリについては書くことが一杯あるが、本編では南部と中部それに北部から、主に日本人には余り知られていない話題を取り上げることにした。

　米国の故ケネディ大統領が作ったと言われる、パンアメリカン・ハイウエーはアラスカからチリのプエルト・モンまで南北のアメリカ大陸の太平洋岸を走っているが、途中パナマとコロンビアの間のダリエン湿地帯で切れている。何故切れたままなのかはっきりした理由を知らないが、地質的に工事が難しくて建設できないからだとか、戦略的理由から南北を分断しておくためだとか、口蹄疫の牛が陸地伝いに米国に入ってこないようにするためだとか、いろいろ言われている。

湖と湖の間をバスで移動する

　ずっと以前、南米の牛の口蹄疫の流行が問題になり、米国が第二次大戦後、中米地峡地帯までは、この病気にかかった牛を個別に処理し絶滅させた。 広い南米には手がつけられないが、この分断のお陰で、口蹄疫にかかった牛が中米以北に来る心配はないと言う話しを聞いたことがある。日本でアルゼンチンの肉が食べられない理由は、
①口蹄疫は人間には影響はないが、家畜（ひずめのある）の間に一度流行すると、餌を食べなくなりやせ細って死んでしまう大変な事態になると言う取り越苦労的な心配と、
②主たる輸入国の米国やオーストラリアへの気兼ねから、アルゼンチンの生肉の輸入が禁止されていためなどである。
　幸い今はあるゼンチン肉も食べられるようになったが、日本では後発で、本当の美味しさが分かってないので、人気はいま一つのように思う、食わず嫌いとはこのことかもしれない。

チリ富士と呼ばれるオソルノ火山

　パンアメリカン・ハイウエーの南の終点プエルト・モンは、鉄道や長距離バスの終点でもあるし、アンデス山脈を越えてアルゼンチンと結ぶ、数本の陸上交通の一番南のルートの終始点でもある。大袈裟に言えばチリだけでなく、南米文明の終点とも言える都市である。此処から南はフィヨルドと、森と川の間に荒れた平地が続く、殆ど人の住まない地域になり、道がないので交通は船頼りである。 　プエルト・モンとアルゼンチンのサン・カルロス・バリローチェを結ぶアンデス超えのルートには四つの湖があり、船とバスを乗り継いで超えるのだが、真夏でも真冬の服装が必要だ。

国境の真上にそびえる アコンカグア

　 しかし、このルートは他のルートに比べ,風景が抜群に美しい。特に一番西にあるジャンキウエ湖の東側に聳える"オソルノ火山"は、日本人にチリ富士と呼ばれるのにふさわしい優雅な姿を見せている。チリとアルゼンチン国境の南部アンデス山脈には休火山がいくつもある、いつ噴火するか分からない。2008年にはチロエ島の東に位置するチャイテン火山が爆発した。火口から30キロのチャイテン町の住民4000人が海軍の艦艇で避難した。

　ジャンキウエ湖畔の町、プエルト・バラスは、赤いとんがり屋根のバンガローや白い教会が、緑の森に点々と浮かび、通りには薔薇やチリの国花コピウエ　(日本名：ツバキカズラ＝真っ赤な筒のような花をつける)　が咲き乱れる、それはそれは美しい町である。 チリとアルゼンチンは、南米大陸最南端の島フエゴ島の国境線を巡り犬猿の仲であった。1982年4月～7月、アルゼンチンがマルビーナス諸島（フォークランド）の領有権をめぐって英国と戦争した頃は、チリがアルゼンチンの情報を英国に流したりして敵国に肩入れをしたため、さらに関係は悪化した。このため、当時は特に両国の国境警備は厳しく、旅行者も随分と厳しい検査を受けたものである。

市内の民芸品店、銅製品が多い

　私は､マルビーナス戦争の最中にメンドーサから国境トンネルを抜けてチリに入った。国境を越えてすぐに、カメラの絵が画かれた標識の下で写真を撮った。この標識は写真撮影に適した場所を示すものだが、突然､白いジープが現われ自動小銃を突きつけられて、カメラをよこせと脅かされた。そんなものには気が付かなかったので抗議したら、そのままジープに乗せられ、近くにある国境警備隊の本部に連行され、フイルムを抜けと強要された。３６枚撮りフィルムの最後の２～３枚を此処で撮っただけなので、それまでの貴重な撮影まで駄目になってしまうので拒否した。アルゼンチン電気通信庁長官からもらった、駐在目的の身分証明書を見せ､帰りにここを通る時までに検閲して、不適当なものだけ没収して返してもらうことで合意した。しかし、帰路には､このときの将校がいなくて分からないと言われ、未解決になったその後、チリ電気通信公社を通じて執拗に交渉してもらった末､半年後にプリントだけが返ってきた。

チリの特産品、銅板彫刻

　後にアルゼンチンの新聞記者にこの話をしたら、プリントだけでも返してくれたのは、極めて珍しいケースだとのことだった。それにしても、自動小銃を突きつけられた時は鳥肌が立ったが、よく平気で強気に交渉できたものと、後になって､その時を思い出し、改めて恐怖感を蘇らせたものである。 しかし、今では国境検査もおおようで旅行者も増えた。細長いプエルト・モンの南の端にあるアンフェルモ港周辺は手工芸品店がびっしりと建ち並ぶ民芸品の宝庫である。チリ特産の輝石ラピス・ラスリを始め、珍しい虎目石の装飾品、銀のアクセサリー類、銅板画や食器類、カバンなどの革細工や、革に焼き鏝で風景を描いた壁掛け、動物などの陶製品、木彫りの人形などが、どの店にも、所狭しと並べられている。衣類では、アルパカの毛をふんだんに使った分厚いセーターやチョッキなどが、無造作に山積みされて、埃をかぶっている。

銅製のトレイ

　アンフェルモ漁港はチリでも有数の漁港で、市場の中には獲りたての魚介類をすぐに食べさせてくれる店がたくさんある。数種類の魚介類をソーセージやじゃが芋と一緒にぐつぐつ煮た"クラント"と言う煮込みが名物だ。日本人の旅行者は殆ど来ないが、パルプ材の買い付けの商社マンや日本漁船員が来るので、日本人らしいと見ると、"ウニ、カニ、アワビ、オイシイヨッ！"と日本語で愛想を振り撒いて寄って来る。 アンフェルモからフェリーで30分の所に南米第２の大きさのチロエ島がある　（因み１位はティエラ・デ・フエゴ＝火の島）。途中の風景が美しいが、その中に１９６０年のチリ地震　（日本の三陸沖まで津波がやってきたことで有名な地震）の震源地で、地形が変わったのがはっきり見られる場所がある。　

海産物をごった煮にしたクラント

　1972年ごろから、日本のJICA（海外協力事業団）がフィヨルド帯で紅鮭の養殖を始めた。南半球であっても、北半球で鮭が住むのと同じ緯度なので、簡単に養殖ができると思ったようだが、鮭の生活本能は、そうは簡単に南北が逆にはならなかった。稚魚を放流しても帰ってこないのである。いろいろと試行錯誤を繰り返してきたようで、その実験の過程で漁獲した鮭を1980年代にはチリやアルゼンチンにいる日本人に供給してくれるようになった。アルゼンチンの港に入った日魯漁業の船が、新巻きにした鮭を祖国を遠く離れた日本人駐在員達に頒布してくれたのである。

牛革に焼き鏝で絵を描く壁掛け

　魚と言えば目の赤くなった深海魚（銀ダラと言われるメーロもこの仲間）とか、水揚げされてすぐに火に通され、砂だらけで、じゃりじゃりな貝などが平気で売られている頃に、日本の船が日本人用に作った新巻き鮭は、本当に嬉しい贈り物であった。それが今では、日本のスーパーやデパートで、ノルエー産鮭との競争でいつでもチリ産にお目にかかることができるようになった。

1960年の大地震の震源地 風光明媚な所

　ＪＩＣＡの実験は成功しなかったが、その後をチリ政府が引き継ぎ完成させ、世界の鮭漁獲高第二位の地位にまで成長させたのである。日本の水産技術の素晴らしい偉業だと思う。牧畜業と林業と発電所で占められていた寒帯地方に、新たな資源が生まれた。 首都サンチアゴは細長い国土のほぼ中央部にある。アルゼンチンのメンドーサとはバスで約8時間で連絡している。このルートは、チリとアルゼンチンのワイン産地の真っ只中を過ぎ、アンデス山脈の最高峰アコンカグアのすぐ南の山腹に入り、山脈の下の約２キロの国際トンネルを潜り抜ける。トンネルの中は殆ど真っ暗で、途中に両国の国旗を描いた電光看板が地下の国境を示しているだけである。　

チリ唯一の外国貿易港 バルパライソ

　このトンネルの真上、標高４２００メートルのクンブレ峠に、１９０２年にチリとアルゼンチンが不戦の誓いを立てて、両国の軍隊が青銅の大砲を溶かして作ったと言う、左手に十字架を持ったキリスト像（キリスト・レデントールと言う）が立っている。訪れる人も殆どいないアンデス山中に立つ、赤銅色のキリスト像が神秘的に感じる。白い台座には　『レデントール（救世主）の足元で結んだ平和を壊そうとすれば、この山は消えうせてしまうであろう』　と刻まれている。 チリを語るとき、３Ｗとか３Ｃとか言うことがよくある。３Wは、ワイン、ウーマン、ウェーザーのことで、ワインはアルゼンチンと共に,世界のワイン大国であるし、美人の女性が多いことでも有名だ。

獲れた海産物をその場で調理する

　また、ウエーザーは、春はリンゴ、アンズ、菜の花など黄色い花が山野を埋め、夏には真紅の国花「コピウエ」や紅薔薇などの赤い花が妍を競い、澄み切った晴天が続く四季の彩りを言ったものである。 ３Cは、美人の多い国の頭文字を取ったもので、コスタ・リカ、コロンビア（コロンビアの中で特にカリ市のことを言うようだ）と共に、美人の多い国として世界的にも有名だ。確かに街を歩いていても、しなやかな腰つきで黒髪に黒い瞳の美人が多い。何年か前に、青森県の何とか公社の馬鹿職員が、日本に来ていたチリ女に逆せ上がり十数億円を貢いだ話しがあったが、ラテン・アメリカ人の性格は、「人間性悪説」が基本で、騙される方が馬鹿だと言うことになるので、多額の金を貢がれても貢く方が悪いと思っている。ただし、彼女達も歳相応（一般的には20歳代後半）になるとラテンの血は争えず次第に太くなっていく宿命を背負っているのが哀れだ。

不戦の誓いの象徴

　1973年にアジェンデ社会主義政権がピノチェットの軍事クーデターで倒れた後、厳しい軍政が続いたが、1990年に民主的選挙で漸く民政が復活した。軍政当時、ブエノス・アイレスでは、チリの言論統制を皮肉って、こんな小話が流行った。 ≪サンチアゴの犬が遥々とアンデスを越えてアルゼンチンにやってきた。アルゼンチンの犬が　"チリには食い物がないのかね？"　と訊ねると、チリ犬は　"何とか食べているよ"　と答えた。"じゃ、着る物がないのかね？"、"それもあるよ"、"それじゃ、一体、苦労して何でアルゼンチンくんだりまで来たんだね？"、"思いっきり吼えたいからさ"≫。当時は街の角々には軍隊と警察が交互に立っていた。市民生活は緊張しており、通りには紙屑一つ落ちていない清潔な街で、旅行者には安心だったことを思い出す。

チリの国花　コピウエ

　ところが今では、サンチアゴの中央広場では、昼日中でもそこここに人だかりが出来て、政治に関する街頭討論会が活発に行われている。１０数年前には想像もできなかったことである。時の流れの偉大な力に驚き入るばかりであるが、一番驚いているのは、ほかならぬチリ国民そのものではないだろうか。この他広場では大道芸人の興行や、街頭画家の活動が盛んである。 サンチアゴには観光ポイントが殆どない。市内にある小さな、サンタ・ルシアの丘か、もう一つのサン・クリストバルの丘へでも登って、市内を一望にするしか楽しみはない。市内を回って驚いたのは、市の西部に位置する、ラス・コンデスと言う高級住宅地である。

サンチアゴ市内 サン・クリストバルの丘 からの眺め

　１軒の家でも広い敷地は雑木林に囲まれ、小川が流れ、小高い丘のような起伏もある。これが１軒の敷地なのである。ラテン・アメリカ諸国の金持ち階級は、人口の１％にも満たないが、日本人には想像できないほどの金持ちが多く、貧富の格差は物凄いものだ。チリにおいても、ピノチェット政権が進めた新資本主義と称す民営化を推進する政策で、一部の資本家が富を増やした結果格差が多くなったためだといわれる。つい昨年も、地下鉄のたった30円ほどの値上で学生の猛烈な反発を食らった事件があった。

ショー・レストラン

　その結果、格差是正を認める新し憲法草案の是非を問う国民投票が行われ圧倒的支持をえた。チリも変わろうとしている。 中央広場を取り囲む建物の一つに、１階全部 が民芸品店になっている所がある。ここには、高級装飾品を始め家具,生活用品などを売る店から、小さな土産品的民芸品などの店まで数十軒も並んでいる。ある店でいい物を見つけても、念のため他の店も見て、再び元の店に戻ろうとしても、同じような店が並んでいるので、分からなくなってしまうほど、複雑でたくさんの店がある。

サンチアゴ市内の目抜き通り

　市内の目抜き通りを一寸奥に入ると、洒落たブティックや宝飾店、靴屋などが並んだ小道が所々にある。ブティックでは、民芸品店にあるのとはちょっと違った、都会的センスのデザインをしたアルパカの高級セータやカーディガンなどを見っけることができる。宝飾店には、これも細工の技巧に優れたアクセサリー類がある。こうした場所を見つけるのが、ヨーロッパ流に洗練された、サンチアゴの本当の魅力を求める歩き方かもしれない。 チリの北部は元々は、ボリビアとペルーの領土であった所である。アリカ、アントファガスタ、イキケ、カラマなどは、ボリビアの経済を支えた重要な地域であった。この地域は、乾燥度世界一と言われるタラパカ砂漠やアタカマ砂漠を挟んで、硝石、銅、塩、金、銀、硫黄、石英、モリブデンなどの鉱物資源の宝庫で、所々に温泉が噴出している。

チリEntel（電信電話公社）の シンボルタワー

　特にチュキカマタ銅山の露天掘りは有名で、今でも毎日大勢の観光客が見学に訪れる。１８６０年代にノーベルが発明した火薬の原料になる硝石が、この地方から大量に産出され、ボリビア経済の根幹を支える貴重資源であった。 ボリビアの太平洋岸と首都ラ・パスとは真ん中にアンデス山脈が聳えていて十分な行き来ができず、政府の目が十分届かなかった。これに目をつけたチリは、英国と組んで、この地の権益を手に入れようとしてボリビアを挑発した。１８７９年２月には、ボリビアと同盟を結んでいたペルーがまづ宣戦を布告し、太平洋戦争が勃発した。十分に準備をしていたチリ軍は、ペルー、ボリビア連合軍を破り、思惑通りに今の利益を手に入れた。チリらしい極めて巧妙な、汚いやり方である。 両国は領土の一部と貴重な資源を奪われたが、特に哀れなのはボリビアで、国の将来を左右する経済的２大要素を一挙に失った。

陶製のリャーマの人形

つまり、資源の宝庫と貿易の拠点になる海への出口を一遍に失ったのである。このことが、いかに大きな損失だったかは、その後のボリビアの貧困ぶりを見ても分かるし,今も南米の最貧国に甘んじている現状からも、当時の政府の不手際が如何に大きな失政だったかが分かるというものである。この戦争については、ボリビア編で述べようと思う。

　チリを観光するのに４２００キロもの長い国を全部歩くことはない。北の方は砂漠だし、南部は交通手段が極めて悪いので、サンチアゴと１００キロほど北西の太平洋岸に面した保養地ビーニャ・デル・マルと、日本などへのワインを積み出す、バルパライソ港などを見物し、プエルト・モンまで1000キロをバスか列車で途中下車しながら歩けばよい。

左：陶製灰皿、右：銅製小皿

　チリは海産物が美味しいとよく言われるが、確かに魚介類は豊富であるが、料理方法が違うので、人は、必ずしも美味しいとばかりは言えない。特にシーフードと言われるものは、いきなり生で食べたりすると下痢を起こす。例えば、日本では高級品である　"うに"　などが、嘘みたいな安い値段で食べられる。この際と思って腹いっぱい食べたりするとてき面である、つまり、旅をしながらこの辺まで来るには、日本を出てからかなりの日数がたっている筈で、体力的にも疲れて抵抗力が弱まっていることなどから、簡単に腹をこわしてしまうのである。

　食べ物をほどほどに、他の南米の都市とは一味違う、ゲルマン調の落ち着いた雰囲気の街を歩き、数多くある博物館、美術館などを周る。天気がよければ、広場やビルの角には、大道芸人や青空画家が通りかかる人々に､愛想を振り撒いているのに出会う。夜はショー・レストランで食事をしながら、チリの伝統的民族舞踊であるクエッカなどを鑑賞するのが、短い時間でのチリ旅行のコツだと思う。　

（チリ編終り　2021.10.31）

ー 中南米の観光地 ー

　 日本の民芸品はと言うと各地の観光地とセットになっていることが多い。ところが、南米の国々は先祖の残してくれた文化､遺跡など貴重な観光資源が多いにもかかわらず、経済的利得に結びつける利活用が誠にお粗末である。日本からラテン・アメリカ方面へのツアーは、中米地域ではメキシコ市周辺のアステカ遺跡、グアテマラにあるマヤ遺跡郡、キューバなどを巡るルートが代表的である。

クラシックカーの天国ハバナ市内

南米大陸ツアーでは、お決まりの、リマ～クスコ～マチュピチュ遺跡～ブエノス・アイレス～イグアスの滝～サンパウロ～リオ・デ・ジャネイロといった､遺跡と素晴らしい景色と民族音楽をミックスしたルートが代表的なものだ。しかし、南米ルートのクスコ郊外の遺跡の周囲には殆ど何もないし、マチュピチュにも入り口の前にホテル兼レストランがあるだけだ。イグアスの滝だって、アルゼンチン側にもブラジル側にも肝心の滝の近くのホテルは１～2軒しかない。これらの場所も、もし日本ならば、おそらくご本体の影が薄くなるほどに周囲は開発され、ホテル、レストラン、土産物屋などが群がるであろう。 南米の観光ルートは飛行機便の関係や現地の交通事情などから、どうしてもワン・パターンなものにならざるを得ないとは思うが、このようなルートに含まれない所にも行く価値のある所は多い。

クイ（鼠科）を売る女 オタバロ市場(エクアドル)

　例えば、エクアドルの首都キト市の外れにある赤道モニュメントは、南北両半球が一跨ぎに出来る所であるし、オタバロ村のインディオ市（露天市）は、げてもの料理の屋台やカラフルな毛織製品などが多いことでは特長的である。更にオタバロ族は平均身長が150センチ程度なので、平均的日本人でも巨人になれる。コロンビアの首都ボゴタには、市内の一角に素晴らしい夜景を一望に出来るモンセラーテの丘がある。この丘は、ずっと以前に上映された五木寛之原作の映画「戒厳令の夜」のロケ地になった。また、郊外のシパキラ村には全山が塩の山を刳り貫いた中に作った教会、南部のサン・セバスチアンには多数の石像があり一見の価値がある。ペルーならお決まり の場所以外にも、近年新しい遺跡がいくつも発掘されているし、南部の白亜の町アレキーパ周辺にも観光ポイントは多く、郊外はコンドルの群生地として知られている。

ドイツ豆戦艦シュペー号の錨 モンテビデオ(ウルグアイ)

　往復に1週間かけられるなら、太平洋に浮ぶイスラ・デ・パスクァ（イースター島）のモアイも見たいものである。ボリビアにはペルー同様のプレインカ以降のティワナク遺跡が無数にある。先住民族の文化のなかったアルゼンチンだって、北部にはインカ族の影響を受けた遺跡や、奇岩怪石の景勝が見られる風景がある。その反面、パラグアイやウルグアイには、残念ながら目ぼしい観光ポイントは殆どないと言ってよい。 しかし、中米はとにかく、南米は日本からは地球のほぼ真裏になり、特に南半分の国々はどこをどう回っても約2万キロ（地球の円周は凡そ4万キロだからその半分）は飛ばなくてはならず、30時間は有にかかる。

ティオティウアカンのピラミッド (メキシコ)

簡単には行けないが、行けば行っただけの価値と満足感は十分に得られると思われる地域である。

　そして、絶対に言い忘れてはならないのは、ラテン・アメリカは多種多彩な音楽の宝庫であることだ。メキシコのボレロ、ルンバ、マリアッチ。キューバのソン、トゥローバ、マンボ、サルサ。グアテマラのマリンバ。ブラジルのサンバ、ボサノーバ。アルゼンチンのタンゴ、ウルグアイのカンドンベ。チリのクエッカ。ペルーのバルス（ワルツ・ペルアーノ）、アンデス・フォルクローレのウワイノ、マリネラ。コロンビアのクンビア。ベネスエラのホロッポ、などなどの他に、各国とも独自の民族音楽（フォルクローレ）やそれに合わせた踊りがある。どこか面白い国、珍しい場所はないかと考える機会があったら、是非ラテン・アメリカの国々を候補に上げられることをお薦めしたい。

すり鉢の底のような街、ラ・パス （ボリビア）

日本に一番近いラテン・アメリカの国はメキシコだと言うことには誰も異論はないであろう。しかし、私は､フィリピンこそ本当は最も日本に近いラテン系の国ではないかと思っている。なぜならば、四百年もスペインの統治下にあって、今でも､人の名前や、町や通りの名称がスペイン語でたくさん残っているし、通貨単位もスペインのペソのままである（注）。私はフィリピンを全く知らないが、テレビなどで見るフィリピン人の体型や気質などには、今でもスペインの血が流れているような気がする。先ほど亡くなったアルゼンチンのフットボール界の神様マラドーナの体形はどうみても、ヒリピン人に似ている。国語のタガログ語も何となくスペイン語に似ているような気がする。 まあ、れはとにかくとして、ラテン・アメリカと言えば中南米諸国であり地球の裏側である。

　ではいよいよ「ラテン・アメリカの民芸品の旅」を始めよう。まずメキシコから出発して、メキシコ湾を東へ飛び、カリブ海の真珠と言われるキューバ（今はすっかりその輝きを失っているが）を巡り､再び中米はグアテマラに戻り､一路南下して南米大陸のベネズエに入り、そこから時計回りに広大な大陸を回って、コロンビアまで行き、アルゼンチンを締めくくりとするお話しである。

　集めた民芸品の数は、国によって行ったときの手荷物の量や日数の関係で、数が少ない国や、逆にたくさん集められた国がある。自分がいたアルゼンチンは元よりであるが、ウルグアイ、ペルーやチリ、ボリビアなどは複数回行っているので多く、反対にグアテマラ、ベネスエラ、エクアドル、コロンビアなどは1～2回しか行ってないので、ほんの数点しか集められなかった。

　お話は、収集した民芸品の写真を紹介し、それに関連する事柄を説明し、観光ポイントなどに触れながら進めていくが、どうしても横道にそれがちである。でも、それはそれで、話のねたがある訳で、多少の道草はご勘弁願いたい。この物語は、2003年に初版が完成した。そして、その後に世界の状況も随分と変わった。しかし、民芸品のありようは、政治・経済・軍事問題などに影響を受ける事はないが、その国の様子に触れる部分もある。そういった理由から2015年に大改訂を行い、さらに本稿の掲載に当たり手元資料によりできるだけ現行になるよう修正した。　

(2021.2.2 　つづく）

(注) ペソと言う言葉は、重さ、秤、重要性などの意味で、メキシコ、キューバ、ドミニカ、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、コロンビアなどの通貨単位になっている。

（まえがき）

　元来､旅とは、自分のペースでのんびりと、ゆっくりと行きたいものである。しかし、外国旅行の場合は、時間的､経済的、健康的な制約、さらには、行き先での言葉の問題などの理由から、添乗員が案内してくれて、短期間の間に観光ポイントを無駄なく、出来るだけ沢山回れるパック・ツアーで出かける人達が多い。しかし、アジア諸国や大洋州のような、比較的短距離で時差の少ない地域は別として、南北アメリカ大陸にまたがるラテン・アメリカへの旅行となるとそうはいかない。特に日本からはちょうど地球の裏側になる南米方面のパック旅行となると、ただただ疲れだけが蓄積し、帰ってから写真を見ても、どこをどう巡ったのか全然思い出せないと言う声を何度も聞いた事がある。しかし、それも無理はない。南米ハイライト何日間などという旅行は、往復で４日間が消えてしまい、実際にホテルに泊まれる日はぐっと少なくなる。しかも、１か所一泊で、トランクを全部開く余裕もなく、観光ポイントからポイントへ移動する事が多く、時差ぼけの取れる暇もない。

　南米くんだりまでやってくる旅人達は、医者とか、なになに士とか、自営業とかの比較的経済的に余裕のある人達で、今までに世界のあちこちを回ってきて、残ったのが南米だと言う人が多い。こうした人達だから皆年寄りである。予定地に着いてからの移動中のバスではぐっすり眠りこけている。観光場所に着き、いきなり起こされて下車し、写真を撮って、また次の目的地まで眠る。車中での説明なんか聞いていないから､自分が今どこにいるか分かるわけがない。老夫婦がホテルのレストランや喫茶コーナでぼんやりしているので　｢どうしましたか｣　と声かけると、日本人と分かってほっとした表情で、「コーヒーを飲みたいのだが言葉が通じない､南米はコーヒー一杯、サンドイッチ一つ食べられない」と力なく話しかけられたことがある。スペイン語圏では“コーヒー”といっても通じない。“カフェッ”と発音しなくてはいけない。アメリカンなどという邪道？の飲み方はしない。砂糖をたっぷり入れたカップの上から濃いめに煎じたコーヒーを注ぐのが本来の飲み方だから。

　ラテン・アメリカという定義は難しい。一口に言うと、メキシコを含む中米、カリブ海諸島、南米大陸の国々でスペイン語かポルトガル語を話し、ラテン文化を継承している国々と言う事が出来る。フランス語をラテン系の言語に含めると、ハイチ、グアドルペ、マルティニク、ギアナなどが含まれる。ただ、フランス系住民が３０％もいるカナダは一般的にはラテン・アメリカには入らない。英語圏のジャマイカ、ベリーズ、スリナムもラテンと言うのは難しい。しかし、中南米と言う場合は、言語、文化に関係なく、地理的に中米､南米、カリブ海諸国を言う。メキシコは地理的には北米であるが、中南米という場合でも、ラテン・アメリカという場合でも、どちらの場合にも含まれる。

民芸品収集のきっかけ

大草原を走る、メンドーサ州

　旅の楽しさや面白さを本当に味わうには、地上の交通機関を利用するに限る。暫くの間アルゼンチンで暮らした私は、仕事の上でも、観光のためにも、南米諸国を気軽に歩けるという幸運に恵まれていた。チリやパラグアイ、ウルグアイ、それにブラジルの南部などはみな車で行った。ペルーやボリビアへも車で行きたかったが、さすがに遠すぎるのと、道が悪くて車が殆ど走っていないので、万一故障したり、ガス欠になったら飢え死にしてしまう恐れがある、との知人の忠告に従って諦めた。一日に1000キロも走ったことがある。(８時間かかる）。このくらい一気に南北を移動すると植物の分布が変わるのがはっきり分かる。それほど長距離ではなくても、途中の景色を楽しみながら小さなレストランとかガソリンスタンドに立ち寄って、土地の名産や民芸品を聞き出したり、あるいは、道端の老婆から採りたての果物を買ってお喋りをしたり、綺麗な花が咲いているのを見て、その名前を聞き、ちょいと摘まんでバックミラーに挿してみたり。地面を走ることによって、その国のその地方の生の生活が見られる。これが旅の楽しさだと思う。こうした旅が出来ながら、その記念となるものが写真だけというのは勿体ないし、歴史や文化の片鱗でも偲べるものを思い出として残しておこうと思い立ったのが、各地の民芸品の収集のきっかけである。

　このホームページで紹介するものは、私が行った際に入手した収集品のなかの一部である。このほかに絵画､壁掛け、楽器、敷物、民芸調雑貨等があるが、それらの話は別の機会に譲る事にする。また、現地では目につかなかったり、興味を引かなかったりして入手しなかったものも多数あるので、各国にはこの他にもまだまだいろいろなものがあると思っていただきたい。

アンデス山脈を車で超える チリ国境通過直後

　ラテン・アメリカ諸国の独立は、1810年ごろから1820年代の後半にかけて次々と達成されたもので､やっと200年である。その上、独立前はポルトガル､英国､フランスなどの支配を受けていたごく一部の地域や島々を除き、殆どがスペイン一国の支配を受けていたため、国ごとによる個性が育ちにくかった。政治、宗教、教育などのメンタルな面だけでなく、街作りのレイアウト,教会,議事堂、役所などの建物についても、大きさ,規模は別として皆同じような規格の外観を持っている。このため、各国の民芸品は、スペインの征服前に栄えた原住民の文化・伝統をモチーフにしたものが中心である。これらを題材にして、革や陶器、,金・銀・銅・錫などの【アンデス山脈を車で超える、チリ国境通過直後】金属、そして　毛織物、木・竹・葦・石・ガラス、貝殻などの材料を使って、人形、敷物、壁掛け、置物、装飾品、灰皿、壷、篭、物入れ、小さな実用品、遺跡から発掘されたもののミニチュアなどを作っている。これらの民芸品は、生産された場所ごとに独特のものがあるわけではなく、その国のどこへ行っても同じ物が売られている。先住民族の歴史の長さとか版図の大きさが、国ごとに見た民芸品の種類の多少に現れているように思える。

　すなはち、南米ではインディオ文明の中心的存在であったインカ族の本拠のあった、ペルー、ボリビアなどが民芸品の種類が最も多く宝庫である。材料も上記に述べたようなものがすべて使われている。南米の原住民の中でも最強と言われ、最後までスペイン軍と戦ったアラウカーノ族がいたチリには、銀製品、銅製品、陶器、籐製品、木彫りなどの他、日本でもお馴染みのラピスラスリ細工がたくさんある。チリのラピスラスリには細かい金片がたくさん入っている。

パラグアイのネアンドティ

　逆に最も穏健であったグアラニ族のパラグアイには、世界的に有名なニェアンドティ（蜘蛛の巣刺繍）の他、木彫り、革製品が多い。コロンビアでは、採掘量世界一のエメラルドや金の装飾品が有名だが、民芸品としては陶磁器製品、籐細工などがある。ベネズエラでは、グアヒーラ族の色彩豊かな織物､麻細工などが代表的である。エクアドルでは、木彫り､織物（ポンチョとか敷物､壁掛けなど）パンを固めて人形や鳥などの形にしたものが有名だが、珍しいものとして、ツァンツァ（Tzantza）と言う、原住民同市の争いで捕虜にした敵の首を干し首にしたものの模造品がある。
　ウルグアイにはアメジストを用いたものや椰子の実を使ったものがある。以前はオットセイの革細工があったが、今では捕獲禁止でなくなった。ブラジルは、サファイア以外の全ての宝石が採れると言われるほど、宝石・貴石がたくさんあるので、これらを使った装飾品、置物などが多いが、木や魚貝の化石を細工したものもある。民芸品としては、やはり木や革、椰子の実を材料にした人形や置物類が主である。アルゼンチンのようにヨーロッパ人が侵入するまでの原住民は、ほとんどが狩猟漂流民族であった国では、固有の文化がなく、民芸品と言えばヨーロッパからの移民が流入した後のものばかりで、ガウチョ（牛飼い）か、タンゴにまつわるものに集約されるが、形態や材料は多種多彩である。また、北西部で採れるオニクス（薄緑の他にルビーのような赤い高価なものもある）の加工品も有名である。

素朴な人形、グアテマラ

　中米のメキシコ、グアテマラなどには、繊維製品､陶器製品、銀製品が多いが、題材はそれほど古いものとは思えない。キューバには色々な形で、色々な材料を使った人形がたくさんある。中南米の民芸品は、あくまで民芸品であって、美術品のような芸術的価値のあるものは少ないように思える。金銀宝石を使った装飾品のようなものを除き、日本人の高級品志向の目から見るとお粗末な細工なものが多い。特に人形類については、顔の表情に重きをおく日本人から見ると、まことに幼稚である。しかし、私にとっては芸術的価値などは二の次三の次のことだ。広大な大陸にある国々やカリブ海に面した国々から、自分の足で集めたものであること、特に、南米にある全ての国（ブラジル北部の３つの小さな国を除き）の民芸品を集めたことに最大の誇りを持っている。近年は日本の各地に外国の民芸品を売る店がたくさんできて、ペルーやメキシコ、グアテマラなどのものは日本でも手に入り易くなってきた。
　人形達を一つ一つじっと見ていると、私が彼らの故郷の町や村を訪れた時の情景を彷彿とさせてくれる。埃っぽい石ころだらけの道、紫色に起伏する小山のような砂漠、果てしなく続く大草原、見事なまでに深い紺青の海、異様な臭いが漂い蝿が群がる市（青空マーケット）の屋台、皺だらけの手の老婆、地の果てを思わせる黒い海の砂浜などなどが今でも目に浮かんでくる。　　　(つづく　2021.1.5 ）
　
＊　コロナ禍のなかで、違和感を持つ題材になったけど、それはそれとして、気分を変えてお読み頂くようお願いいたします。

著者へのメッセージ
感想 ラテンアメリカの観光事情がよくわかり、興味深く読まさせていただきました。
続編を期待しています。 　　楳本
01/05 楳本　龍夫